Ο Jean Paul Gaultier δεν μοιάζει. Δεν υπάρχει κορυφή Breton, δεν μποτάκι ή μπότες στρατού. Και η λευκαντική ξανθιά καλλιέργεια είναι πιο γκρίζα τώρα. Αντίθετα, ο Gaultier, ντυμένος με σακάκι με μαύρο πουκάμισο και κοστούμι, μοιάζει περισσότερο με τον διευθύνοντα σύμβουλο κάποιας δημιουργικής βιομηχανίας bluechip, και λιγότερο το ζωντανό στερεότυπο του τρελού σχεδιασμού μόδας Euro με τον οποίο έπαιζε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 και του 1990.
Ντύνεται, όντως, ως το άτομο που είναι: ο επικεφαλής μιας παγκόσμιας μάρκας μόδας, ενός σπιτιού υψηλής ραπτικής και ενός αρώματος. Μόνο όταν μιλάει - με προφορά τόσο γαλλική, μοιάζει να το φοράει και με μια ενέργεια που αρνείται τα επερχόμενα 60α γενέθλιά του - εξακολουθεί να αποκαλύπτεται ο Gaultier της λαϊκής φαντασίας.
«Απλώς νομίζω ότι έχω έναν κινηματογραφικό τρόπο σχεδιασμού», απαντά όταν ρωτήθηκε γιατί είναι τόσο πολλά από τα σχέδιά του που έχουν γίνει βασικές λαϊκές κουλτούρες, αναγνωρίσιμες ακόμη και σε εκείνους που δεν ενδιαφέρονται για τη μόδα - τις ριγέ κορυφές του γαλλικού ναυτικού , οι παρισινές-κομψές φούστες μολυβιών και τα παλτά, τα κορσέ φορέματα, τα κωνικά σουτιέν και η ιδέα των εσώρουχων ως εξωτερικών ενδυμάτων, καθένα από τα οποία έχει εισέλθει στη μόδα.
«Δεν τραβάω ποτέ φωτογραφίες όταν ταξιδεύω, αλλά προσπαθώ να απορροφήσω τις εικόνες και μένουν μαζί μου για πολύ καιρό. Κάποτε έκανα μια συλλογή εμπνευσμένη από την Ινδία, για παράδειγμα, και ήταν 10 χρόνια αφότου ταξίδεψα εκεί. Και ήταν πραγματικά μέσω του κινηματογράφου που ανακάλυψα τη μόδα από την πρώτη θέση. "
Αυτό το μυαλό που μοιάζει με σφουγγάρι υπαινίσσεται γιατί ο Gaultier είναι ένας από τους πιο δημιουργικά σεβαστούς σχεδιαστές των τελευταίων δεκαετιών, με εξειδίκευση στην ανάμειξη των συμβατικών και των εξωφρενικών, των ανδρογυνών με το macho, του ψηλού φρυδιού με τους ασεβείς, ραπτικούς και streetwear. Είναι, ωστόσο, ένας από τους πιο αγαπητούς. και αυτό δεν είναι εύκολο να κερδίσετε εν μέσω του εγώ και της προσποίησης του κόσμου της μόδας.
Βοηθά στην ευθεία ομιλία του. Παραπονεί, για παράδειγμα, το γεγονός ότι ο σημερινός τύπος μόδας - κάποτε ένα χρήσιμο κρίσιμο εργαλείο με το οποίο μπορεί να αξιολογήσει τις συλλογές του - είναι κάτι περισσότερο από ένα εργαλείο μεγάλων δαπανών. «Είναι όλο μέρος του μάρκετινγκ τώρα», λέει, κάπως εξοργισμένος. «Αν δεν τους αρέσουν τα ρούχα σου, δεν θα πουν γιατί έχουν άλλες προτεραιότητες - διαφήμιση. Και αν αυτές οι μεγάλες ομάδες καλέσουν ένα περιοδικό απευθείας - όπως ξέρω κάποιος, χωρίς να αναφέρω ονόματα - θα κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές ζητούνται. "
Αλλά ο Gaultier έχει επίσης ιστορικό. Το βιογραφικό του καλύπτει την κυκλοφορία των single singles. τη φιλοξενία τηλεοπτικών σειρών (Eurotrash, στην οποία έβαλε το στερεότυπό του) · σχεδιασμός κοστουμιών για τους Pedro Almodóvar, Peter Greenaway και Luc Besson. Σκηνικά - πιο πρόσφατα για την φιλανθρωπική χειμερινή μπάλα του Elton John's Gray Goose. όπως επίσης, μέχρι αυτή τη σεζόν και τα τελευταία επτά χρόνια, σχεδιάζοντας γυναικεία ενδύματα για την Ερμή.
Ήταν ένα ραντεβού που αναμφισβήτητα είδε το σπίτι πολυτελών αγαθών μέσα από την ύφεση. Η Hermès, η οποία αγόρασε το 35 τοις εκατό της μάρκας Gaultier για 23 εκατομμύρια δολάρια (Dh84.5 εκατομμύρια) το 1999, έκτοτε αγόρασε άλλο 10 τοις εκατό, σαν να αναγνωρίζει το γεγονός. Τώρα έρχεται το πρόσφατο άνοιγμα του Fashion World του Jean Paul Gaultier στο Μουσείο Καλών Τεχνών του Μόντρεαλ, μια σημαντική επισκόπηση σταδιοδρομίας που θα περιοδεύσει τον κόσμο τα επόμενα δύο χρόνια.
Η παράσταση υπογραμμίζει το τέλος μιας εποχής. «Ο Ερμής ήταν μια υπέροχη εμπειρία, αλλά το να φύγω είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για μένα να δοκιμάσω κάποια άλλα πράγματα», λέει ο Gaultier, προκαλώντας ελαφριά έκπληξη στον βοηθό του. «Λοιπόν, ίσως όχι περισσότερα πράγματα, αλλά για να κάνω τα πράγματα που κάνω καλύτερα. Ο Ερμής σήμαινε να σχεδιάσω άλλες δύο συλλογές, δηλαδή οκτώ συνολικά, συμπεριλαμβανομένης της δικής μου, και είμαι πολύ ανοιχτός. Στην πραγματικότητα, είμαι φρικιαστικός έλεγχος. Αλλά ακόμη και οι φρικάρδες ελέγχου χρειάζονται χώρο. "
Τα νέα πράγματα περιλαμβάνουν μια συλλογή για τη La Perla - ειρωνικά, η πρώτη πραγματική σειρά εσώρουχων Gaultier ως εσώρουχα - από την οποία η μάρκα εσωρούχων αναμένει να πουλήσει περισσότερα από 10,000 κομμάτια σε περισσότερα από 500 ευρώ (Dh2,400) το καθένα.
Σημαίνει επίσης μια επιστροφή στην παλιά φόρμα όταν, για παράδειγμα, ο Gaultier αναστάτωσε το ίδρυμα μόδας, τολμώντας να χρησιμοποιήσει παλιά, σύντομα ή λιγότερο από τα κοκαλιάρικα μοντέλα στις πασαρέλες του. Ο Beth Ditto, για παράδειγμα, προκάλεσε μια αίσθηση σε μια καλυμμένη με τούλι μπάσκετ στην εκπομπή του prêt-à-porter τον περασμένο Οκτώβριο, ενώ ο Gaultier διέκοψε τη συνήθως αυστηρή, εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα των ραδιοφωνικών εκπομπών του Ιουλίου, έχοντας το αστρονόμο Dita von Teese να εκτελέσει φινάλε.
Πράγματι, αυτή η αφή της εξέγερσης σηματοδότησε την επέτειο του Gaultier στην επιχείρηση. Πριν από 40 χρόνια πήρε την πρώτη του σχεδιαστική δουλειά με τον Jean Patou, φρέσκο μετά από ένα ξόρκι ως βοηθός του Pierre Cardin, ο οποίος ανέλαβε τον ανεκπαίδευτο αλλά ενθουσιώδη 18χρονο βασισμένο σε μια μελέτη των σκίτσων του (ο Gaultier σχεδίασε σχεδόν αντανακλαστικά καθ 'όλη τη διάρκεια της σχολικής του εκπαίδευσης, που συχνά τους έβαζαν στην πλάτη ως μορφή τιμωρίας - ένα μέτρο, λέει, που του έδωσε μόνο ένα είδος διασημότητας παιδικής χαράς.
Δυστυχώς, ο Gaultier συνειδητοποίησε σύντομα ότι η πραγματικότητα της μόδας δεν ήταν όπως είχε σκεφτεί όταν ξεκίνησε η δια βίου του εμμονή (στα λόγια του) με τα παραδοσιακά γαλλικά ρούχα της παιδικής του ηλικίας. Το σάπιο είχε ήδη μπει. Θυμάται ότι ήταν στριμωγμένος από τον διευθυντή αδειών του Πάτου και ουσιαστικά τους είπε να αντιγράψουν ένα δημοφιλές σχέδιο φούστα από άλλη μάρκα.
«Και ήμουν καταστροφικός», λέει ο Gaultier. «Γιατί να αγοράσετε από την Πάτου όταν υπάρχει ήδη το ρούχο; Ποιο ειναι το νοημα? Πρέπει να προτείνεις κάτι, όχι απλώς κάτι στην αγορά. Αν κάνω κάτι, προσπαθώ να το κάνω διαφορετικά. "
Και είναι η βιομηχανία της μόδας τόσο δημιουργική όσο παλιά; «Απολύτως όχι», λέει ο Gaultier. «Δεν υπάρχει στυλ, τίποτα που θα αποκαλούσα μόδα. Ίσως δεν χρειάζεται πλέον μόδα. Ίσως να επανέλθει γιατί υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που θέλουν το αντίθετο από αυτό που έχουν. Αλλά τώρα, για να μου πει κάποιος ότι πρέπει να κάνω παντελόνι με έναν συγκεκριμένο τρόπο γιατί αυτό πουλάει, αυτό συμβαίνει πολύ στη βιομηχανία, λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό δεν πρέπει να είναι επαναστατικό, αλλά επειδή μου αρέσει η διαφορά. "
Η διαφορά, αν έχει πιο εξειδικευμένη έκκληση τώρα, έχει αποδειχθεί επιτυχημένο σχέδιο για τον Gaultier. Τον έπεισε, για παράδειγμα, να ξεκινήσει τη σειρά Junior του, όταν η ιδέα των ακριβών σχεδιαστών για την αγορά νέων ήταν ακόμα ξεπερασμένη. Βγήκε με το χέρι δημιουργώντας την πρώτη σειρά καλλυντικών για άνδρες, ένα μόνο τώρα που μιμείται από τις μεγάλες μάρκες. Και η υπερμεγέθης μύτη του Γάλλου τον έχει εξυπηρετήσει επίσης: 15 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το ανδρικό άρωμα του Le Male παραμένει το best-seller της ΕΕ (ένα νέο ανδρικό άρωμα θα κυκλοφορήσει αργότερα φέτος), ενώ ένα μπουκάλι Classique, ένα από τα δικά του τελευταία αρώματα για γυναίκες, πουλά κάπου κάθε 15 δευτερόλεπτα.
Αλλά η πιθανότητα να ξεφύγεις από το εμπόριο σε έναν κόσμο καθαρότερης δημιουργικότητας είναι ίσως ο λόγος που παραμένει τόσο αφοσιωμένος στη γραμμή ραπτικής που ίδρυσε το 1997, παρά το γεγονός ότι η ραπτική είναι μια βιομηχανία σε σταθερή παρακμή για χρόνια τώρα, με τον Gaultier να νοσταλγεί νοσταλγικά μιας εποχής που Μόνο το Παρίσι είχε 30 σπίτια που απασχολούσαν περισσότερα από 2,000 άτομα. Είναι ένα μέρος της επιχείρησής του από το οποίο, παραδέχεται, δεν βγάζει χρήματα, αλλά για το οποίο, προσθέτει, δεν σημειώνει ζημία. Σε αυτούς τους πιο αόριστους καιρούς - πριν, όπως το θέτει, «οι μεγάλες ομάδες μόδας ήρθαν να ελέγχουν τα πράγματα» - αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό. Αλλά ανεξάρτητος όπως είναι ο Gaultier, οι 100 τακτικοί πελάτες του, καθένας από τους οποίους ίσως παραγγέλνει μόνο ένα ή δύο φορέματα στα 100,000 ευρώ το καθένα, είναι αρκετά για αυτόν.
«Ίσως βοηθά στην πώληση κάποιου αρώματος», προτείνει, ακόμα κι αν είναι πιο πιθανό οι πωλήσεις αρωμάτων του να του επιτρέψουν να συνεχίσει τη ραπτική. «Αλλά όπως μερικοί άνθρωποι αγοράζουν ένα διαμέρισμα με τα χρήματά τους, ή ένα μικρό καραβάκι, κάνω ραπτική γιατί αυτό είναι το όνειρό μου να κάνω από τότε που ήμουν παιδί. Η ραπτική πρέπει να συνεχιστεί, ίσως με διαφορετικό τρόπο, αλλά είναι ένα σημαντικό εργαστήριο. Είναι συναρπαστικό όταν βρίσκω την ιδέα. Και όταν δεν μου αρέσει - urrgghh.
«Και είναι αλήθεια ότι δεν αναγνωρίζω τα φορέματα σε μερικά από τα μεγαλύτερα, ευρύτερα άτομα, που τα σχεδίασα σε ένα μανεκέν», προσθέτει, αγωνιζόμενος να μην γελάσει με τη δική του πραγματική αρπαγή. «Αλλά αυτές τις μέρες πολλοί πελάτες υψηλής ραπτικής είναι νέοι και εξαιρετικά λεπτοί. Προφανώς δεν τρώνε πολύ και πηγαίνουν στο γυμναστήριο πολύ. Αλλά δεν με πειράζει με κανέναν τρόπο. Τουλάχιστον με τη ραπτική ξέρετε ότι αν φτιάξετε ένα φόρεμα για μια γυναίκα θα το φορέσει. Δεν μπορείτε να το πείτε αυτό για τον κόσμο της μόδας γενικά αυτές τις μέρες. Υπάρχουν ήδη περισσότερα ρούχα από εκεί που υπάρχουν άνθρωποι για να τα φορέσουν. "
Φυσικά, ο ίδιος ο Gaultier έκανε κάτι τέτοιο. Σε τελική ανάλυση, φτιάχνει ρούχα αφού δεν βρισκόταν σχεδόν μακριά από πάνες. Γνωρίζει η Μαντόνα ότι το κωνικό σουτιέν της κατασκευάστηκε για πρώτη φορά από χαρτί και καρφίτσες ασφαλείας - για ένα αρκουδάκι;
«Ah Nana», αναφωνεί ο Gaultier, σαν να θυμάται την αληθινή του μούσα, την οποία περιγράφει ως «αρκετά πανκ».
«Ναι, ήταν μια ελαφρώς εξωφρενική εμφάνιση για ένα αρκουδάκι, πραγματικά. Και, όχι, δεν νομίζω ότι η [Μαντόνα] το γνωρίζει αυτό. "
