Η καταστροφή των επισκεπτών οδηγεί στην απώλεια ενός ανεξερεύνητου κόσμου

Σε μια ψυχρή προ-αυγή σε αυτό το θαυμάσιο και κάποτε απομονωμένο μέρος, οι βρώμικοι Ευρωπαίοι σακίδιο πλάτης και οι αμερικανοί τουρίστες με τακούνια έχουν ξεχωρίσει τις θέσεις τους.

Σε μια ψυχρή προ-αυγή σε αυτό το θαυμάσιο και κάποτε απομονωμένο μέρος, οι βρώμικοι Ευρωπαίοι σακίδιο πλάτης και οι αμερικανοί τουρίστες με τακούνια έχουν ξεχωρίσει τις θέσεις τους.

Μια άτρακτο με αναβοσβήνει, κάμερες κάμερες και βιντεοκάμερες ενεργοποιείται τη στιγμή που οι βουδιστές μοναχοί ξαπλώνουν έξω από τα μοναστήρια τους σε ένα γαλήνιο, διαχρονικό τελετουργικό. Μια κίνηση προς τα εμπρός σπρώχνει τη γραμμή των χρυσοκίτρινων ρόμπων, και σχεδόν ποδοπατά τις γονατιστές γυναίκες του Λάος που προσφέρουν φαγητό στους μοναχούς.

Αργότερα εκείνη την ημέρα, ένας πρίγκιπας της πρώην βασιλικής πρωτεύουσας που αγωνίζεται να διατηρήσει την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης του, διαμαρτύρεται: «Για πολλούς τουρίστες, το να έρθεις στο Luang Prabang είναι σαν να πηγαίνεις στο σαφάρι, αλλά οι μοναχοί μας δεν είναι πίθηκοι ή βουβάλια».

Φωλιασμένο βαθιά σε μια κοιλάδα του ποταμού Μεκόνγκ, αποκομμένη από το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου από τον πόλεμο του Βιετνάμ, ο Luang Prabang ήταν πολύ διαφορετικός όταν το είδα για πρώτη φορά το 1974.

Ξαφνικά στα άκρα, ναι, αλλά εξακολουθεί να είναι μια μαγική συνένωση παραδοσιακών κατοικιών του Λάος, γαλλική αποικιακή αρχιτεκτονική και περισσότερα από 30 χαριτωμένα μοναστήρια, μερικά που χρονολογούνται από τον 14ο αιώνα. Δεν ήταν μουσείο, αλλά μια συνεκτική, αυθεντική, ζωντανή κοινότητα.

Γρήγορη προώθηση έως το 2008: Πολλές από τις παλιές οικογένειες έχουν αναχωρήσει, πουλάνε ή ενοικιάζουν τα σπίτια τους σε πλούσιους ξένους που τους έχουν μετατρέψει σε ξενώνες, διαδικτυακές καφετέριες και πίτσες. Υπάρχουν λιγότεροι μοναχοί επειδή οι νεοφερμένοι δεν υποστηρίζουν πλέον τα μοναστήρια. Και η εισροή των τουριστών ανεβαίνει στα ύψη, η εύθραυστη πόλη των 25,000 που παίρνει περίπου 300,000 από αυτούς ετησίως.

Σε όλο το Λάος, ο τουρισμός αυξήθηκε κατά 36.5% το 2007, σε σύγκριση με το 2006, με περισσότερους από 1.3 εκατομμύρια επισκέπτες τους πρώτους 10 μήνες του έτους, σύμφωνα με την Pacific Asia Travel Association.

Έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που οι προορισμοί στα μεγάλα σταυροδρόμια της Ασίας - Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη, Μπανγκόκ και άλλοι - πήραν για πρώτη φορά αυτήν την εισροή, ακόμη και ειρωνικά, καθώς εκδιώκονταν και ουρανοξύστησαν πάνω από τον ίδιο τον χαρακτήρα, την ατμόσφαιρα και την ιστορία που προσέλκυσαν τους επισκέπτες η πτήση jumbo.

Τώρα, είναι η σειρά των τόπων που κάποτε απομονώθηκαν από συγκρούσεις, εχθρικά καθεστώτα και γεωγραφία «εκτός δρόμου», στην οποία μόνο οι πιο ατρόμητοι ταξιδιώτες είχαν ήδη αποτολμήσει.

Και καθώς τα τελευταία μικρά πετράδια της Ασίας, το ένα μετά το άλλο, υποκύπτουν στον μαραμένο αντίκτυπο του τουρισμού, υπάρχουν πραγματικά χτυπήματα στην καρδιά μου, μαζί με μια δόση εγωιστικής ζήλιας, καθώς μια αγάπη πρέπει τώρα να μοιραστεί με πολλούς.

«Η Siem Reap μπορεί να είναι ένα από τα λίγα σημεία που εξακολουθεί να προσκολλάται στα απομεινάρια της παλιάς Καμπότζης, πριν από τον πόλεμο, πριν από τη σφαγή», έγραψα στο ημερολόγιό μου το 1980, επιστρέφοντας σε αυτήν τη βορειοδυτική πόλη της Καμπότζης λίγους μήνες μετά την πτώση του το δολοφονικό Χμερ Ρουζ.

Τα ανθρώπινα διόδια ήταν τρομερά, αλλά η ίδια η Siem Reap υπέμεινε, η μικρή, λιπαρή κλίμακα, η παλιά γαλλική αγορά, το καλλιτεχνικό περιβάλλον που ταιριάζει σε μια κοινότητα στην άκρη των μεγαλύτερων δημιουργιών της Καμπότζης, τους αρχαίους ναούς του Angkor.

Στο Angkor Wat, ένα παλιό ζευγάρι χωρίς άρωμα προσέφερε χυμό ζάχαρης από φοίνικα από μπαμπού καθώς μερικοί στρατιώτες με συνόδευσαν, τον μοναδικό τουρίστα, μέσα από τα στοιχειωμένα δωμάτια του πιο υπέροχου ναού όλων αυτών.

Σε μια πρόσφατη επίσκεψή μου στο Siem Reap, συνάντησα έναν φρενίτιμο, εργονομικό χώρο. Πολυώροφα ξενοδοχεία με γυάλινες βιτρίνες ξεπηδούσαν στις όχθες του τεμπέλης ποταμού Siem Reap, στον οποίο τα ακατέργαστα λύματα προέρχονταν από λεγεώνες ξενώνες. Η αγορά είχε περισσότερα μπαρ ανά μπλοκ από το Λας Βέγκας.

Οι πνευματικά τραυματισμένοι θα μπορούσαν τώρα να κλείσουν θεραπείες one-on-one σε πολυτελή καταφύγια με "προπονητές ζωής" από τις Ηνωμένες Πολιτείες και "Angkorean" περιτυλίγματα στομάχου από φύλλα λωτού και ζεστό ρύζι.

Οι επίδοξοι πολεμιστές, κάτω από την κούραση του ναού, έριχναν χειροβομβίδες και πυροβόλησαν τουφέκια για $ 30 μια έκρηξη στο Σκοπευτήριο Στρατού. Το Phokeethra Royal Angkor Golf and Spa Resort, το οποίο μπορεί να υπερηφανεύεται για μια γέφυρα του 11ου αιώνα μεταξύ της 9ης και 10ης τρύπας, είχε φέρει «το παιχνίδι κυρίων στο όγδοο θαύμα του κόσμου».

Ο δρόμος των έξι χιλιομέτρων από το Siem Reap προς αυτό το θαύμα, κάποτε ένα ήσυχο δρομάκι γεμάτο με πανύψηλα δέντρα, σχημάτισε μια ομάδα ξενοδοχείων και άσχημων, εμπορικών κέντρων που μοιάζουν με εμπορικά κέντρα - τα περισσότερα από αυτά παραβιάζουν τους νόμους της ζώνης.

Το περασμένο απόγευμά μου, νόμιζα ότι διεξήχθη ένα Grand Prix. Οι νέοι ταξιδιώτες μαζεύονταν για πάρτι στο ηλιοβασίλεμα, ενώ τα λεωφορεία έστειλαν Κινέζους τουρίστες στο μεγάλο υπερυψωμένο μονοπάτι του Angkor Wat, που στεφάνιζε από την αύξηση των καυσαερίων.

Ίσως οι ομάδες πακέτων και οι κορυφαίοι παραθεριστές, με τις υψηλές απαιτήσεις συντήρησης, να αφήνουν μεγαλύτερο αποτύπωμα από τους backpackers. Ωστόσο, στην Ασία, οι backpackers έχουν χρησιμεύσει ως ομάδες αναγνώρισης της βιομηχανίας, διεισδύοντας σε αγροτικές ενδοχώρα για να αποικίσουν ειδυλλιακά σημεία και να ανοίξουν το δρόμο για τους ταξιδιώτες υψηλής ποιότητας. Το κύκλωμα τηγανίτας μπανάνας ονομάζεται, μετά από ένα από τα απαραίτητα συρραπτικά τους.

Πάρτε το Pai, ένα χωριό ενσωματωμένο σε μια εκτεταμένη, ορεινή κοιλάδα της βόρειας Ταϊλάνδης. Κάποτε ήταν μια μεγάλη απόδραση σε έναν χαλαρό, εξωτικό κόσμο, με φυλετικούς οικισμούς διάσπαρτους στους λόφους, έως ότου η παγκόσμια μεταναστευτική φυλή εμφανιζόταν, σύροντας τη δική της κουλτούρα.

Οι καλύβες από μπαμπού και thatch αγκαλιάζουν τον ποταμό Pai που περιβάλλει το βλέμμα, όσο βλέπει το μάτι, ανεβαίνοντας τους ορυζώνες και ανεβαίνοντας στις πλαγιές στην αριστερή όχθη του. Στη δεξιά όχθη, τα πολυτελή θέρετρα έχουν αρχίσει να ξεφυτρώνουν.

Η κοντή λωρίδα στο κέντρο είναι γεμάτη με Apple Pai και εννέα άλλες καφετέριες στο Διαδίκτυο, αίθουσες βίντεο και τατουάζ, μπαρ, μαθήματα γιόγκα και μαγειρικής, αμέτρητα καταστήματα μπιχλιμπιδιών και ένα εστιατόριο με κουλούρια και τυρί κρέμας.

Υπάρχει ακόμη και μια αγγλική εφημερίδα, που εκδόθηκε από τον Joe Cummings, συγγραφέα αυτών των Βίβλων του ταξιδιού, οι οδηγοί Lonely Planet, που πιθανότατα έκαναν περισσότερα από οτιδήποτε για να βάλουν τον Pai στην πίστα. Σε μια πονηρή ονειροπόληση, καταδικάζω τον Τζο να μην τρώει τίποτα παρά τηγανίτες μπανάνας και να βγάζει ένα σακίδιο 500 λιβρών σε όλη την αιωνιότητα.

Ακόμη και εκείνοι που ζουν από τον τουρισμό θρηνούν την ανάπτυξη.

«Είναι πολύ ανεπτυγμένο τώρα. Πάρα πολύ τσιμεντένιο παντού, πάρα πολλοί ξενώνες », λέει ο Watcharee Boonyathammaraksa, ο οποίος, όταν την γνώρισα για πρώτη φορά το 1999, είχε μόλις εγκαταλείψει τον ξέφρενο διαφημιστικό κόσμο της Μπανγκόκ για να ξεκινήσει ένα καφέ, το All About Coffee, σε ένα από τα μοναδικά παλιά ξύλινα σπίτια έφυγε στην πόλη.

Ο Λούανγκ Πραμπάνγκ έχει κάνει καλύτερα αν δεν καταστρέψει το παρελθόν του. Η UNESCO παρακολούθησε στενά μετά την κήρυξή της ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς το 1995. Ο οργανισμός χαρακτήρισε το αστικό κόσμημα ως την «καλύτερα διατηρημένη πόλη της Νοτιοανατολικής Ασίας».

Ωστόσο, ο πρώην ειδικός και κάτοικος της UNESCO, Francis Engelmann, λέει: «Σώσαμε τα κτίρια του Luang Prabang, αλλά έχουμε χάσει την ψυχή του».

Η παραδοσιακή κοινότητα διαλύεται μετά τον τουρισμό, με εκείνους που αναλαμβάνουν τις παλιές κατοικίες να ενδιαφέρονται για κέρδη και όχι να στηρίζουν τα μοναστήρια, τα οποία υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό στις προσφορές των πιστών.

Ένα μοναστήρι, λέει ο Ένγκελμαν, έχει ήδη κλείσει και οι ηγούμενοι άλλων παραπονούνται ότι οι τουρίστες μπαίνουν χωρίς πρόσκληση στα καταλύματά τους για να τραβήξουν φωτογραφίες «ακριβώς στη μύτη τους» ενώ μελετούν ή διαλογίζονται.

Οι ανώτεροι κληρικοί αναφέρουν ναρκωτικά, σεξ και μικρά εγκλήματα, κάποτε σχεδόν άγνωστα, μεταξύ των νέων αρχάριων, καθώς οι εισαγόμενοι δελεασμοί και οι τιμωρίες στροβιλίζονται γύρω από τις πύλες του ναού τους.

«Βιώσιμος, ηθικός, οικολογικός τουρισμός» - αξιωματούχοι τουριστών στο Λάος και αλλού στην Ασία ψάλλουν αυτά τα μοντέρνα μάντρα. Όμως, τα επιχειρησιακά τους σχέδια ωθούν «περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα».

Τίποτα δεν βυθίζει τις κυβερνήσεις και τους εμπόρους της περιοχής σε ένα βαθύτερο φονκ από μια πτώση των αφίξεων λόγω τσουνάμι ή εκδήλωσης γρίπης των πτηνών.

Στο Luang Prabang, από επίσημο αριθμό, περισσότεροι από 160 ξενώνες και ξενοδοχεία βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, με τους Κινέζους και τους Κορεάτες να σχεδιάζουν μερικά πραγματικά μεγάλα για το χονδρικό εμπόριο.

Κατά μήκος του μεγάλου τετραγώνου του δρόμου Sisavangvong, στον πυρήνα της παλιάς πόλης, κάθε κτίριο εξυπηρετεί τους περιηγητές με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Τι χαρά μου να ανακαλύψω επιτέλους κάτι που δεν το κάνει, ακόμα κι αν είναι αυτό που στεγάζει την επαρχιακή ομοσπονδία συνδικαλιστικών οργανώσεων Luang Prabang. Ένας αδύνατος, γέρος, χωρίς παπούτσια και ντυμένος μόνο με καρό μπλε σαρόνγκ, θα ήταν κοινό φαινόμενο πριν από μερικά χρόνια. Τώρα, καθώς ανακατεύει το Sisavangvong, ανάμεσα στις μπότες πεζοπορίας και τα φανταχτερά πάρκα, μοιάζει με ξένος στην πατρίδα του.

Σε κοντινή απόσταση, στο Cultural House Puang Champ, ο φίλος μου πρίγκιπας Nithakhong Tiaoksomsanith ελπίζει να λειτουργήσει με κάποιο τρόπο ως αγωγός αυθεντικού πολιτισμού του Λάος μεταξύ μιας παγκόσμιας γενιάς και της περασμένης.

Το παραδοσιακό ξύλινο σπίτι του, στηριγμένο σε ξυλοπόδαρα, χρησιμεύει ως κέντρο όπου οι παλιοί δάσκαλοι διδάσκουν μουσική, χορό, μαγείρεμα, κέντημα χρυσού νήματος και άλλες τέχνες.

Αυτό, λέει ο Nithakhong, μπορεί να βοηθήσει να αποτρέψει την πιθανή μοίρα του Luang Prabang: «Disneyland».

Έτσι, αργά το απόγευμα, τέσσερις έφηβοι υπό την καθοδήγηση ενός μουσικού που κάποτε έπαιζε στο βασιλικό παλάτι, εξασκούν. Σε χορδές και κρουστά, παίζουν το The Lao Full Moon, ένα θλιβερό, ρομαντικό τραγούδι.

Αλλά ακόμη και αυτό το ιδιωτικό συγκρότημα είναι ευάλωτο. Καθώς παίζουν οι νέοι, ένας τουρίστας προσπαθεί να μπαίνει μέσα. Και ποιος είναι αυτός πάνω από τον τοίχο, σκύβοντας το λαιμό τους;

Περισσότεροι τουρίστες, κάνοντας κλικ κάμερες στο χέρι.

τοwhig.com

Σχετικά με τον Συγγραφέα

Avatar της Linda Hohnholz

Linda Hohnholz

Αρχισυντάκτης για eTurboNews με έδρα το eTN HQ.

Μοιράστε σε...