Φυσικά θαύματα περιμένουν τουρίστες στα νησιά της Υεμένης

ΣΟΚΟΤΡΑ, Υεμένη – Η Εξέλιξη έχει ξεσηκώσει τα νησιά Σοκότρα της Υεμένης, των οποίων οι ιλιγγιώδεις βράχοι, οι οδοντωτές κορυφές και τα εξωτικά φυτά δελεάζουν τη φαντασία να κάνει το ίδιο.

Εδώ υπάρχουν δράκοι, ή τουλάχιστον τα δέντρα του Dragon's Blood, που βραβεύονται για τον κόκκινο φαρμακευτικό χυμό τους. Τρομακτικές θυελλώδεις θύελλες ανατινάζουν τις παραλίες στις πλαγιές των λόφων. Οι άνθρωποι μιλούν μια ασαφή γλώσσα παλαιότερη από την αραβική.

Οι αρχαίοι αγαπούσαν τη Σοκότρα ως πηγή λιβανιού, μύρου και αλόης, και μέχρι πριν από λίγα μόλις χρόνια αυτά τα νησιά έξω από το Κέρας της Αφρικής ήταν εντελώς αποκομμένα από τον σύγχρονο κόσμο.

Η Υεμένη ζητά τώρα από την UNESCO να αναγνωρίσει το απομακρυσμένο αρχιπέλαγος της Αραβικής Θάλασσας, με τα εντυπωσιακά καταπράσινα βουνά και τις λευκές παραλίες, ως μνημείο παγκόσμιας φυσικής κληρονομιάς για τη βιοποικιλότητα και τη φυσική ομορφιά της. Η υπηρεσία του ΟΗΕ πρόκειται να αποφασίσει στις αρχές Ιουλίου.

Η μακρόχρονη απομόνωσή της έχει διαβρωθεί, η Σοκότρα αντιμετωπίζει τώρα την πρόκληση του πώς να διατηρήσει τους φυσικούς της θησαυρούς, ανοίγοντας προσεκτικά στον τουρισμό και βελτιώνοντας τη ζωή για τους 50,000 ανθρώπους της, πολλοί από τους οποίους εξακολουθούν να ζουν με ψάρια, χουρμάδες και κατσίκες σε ένα σκληρό κλίμα.

«Οι κάτοικοι του νησιού φιλοδοξούν αυτό που έχουν οι άλλοι άνθρωποι», δήλωσε στο Reuters ο υπουργός Περιβάλλοντος της Υεμένης Abdul-Rahman al-Iryani.

«Στο παρελθόν δεν ήξεραν τίποτα εκτός από αυτό που είχαν. Νόμιζαν ότι όλος ο κόσμος ήταν σαν δικός τους. Η πίεση είναι πλέον πολύ δυνατή. Η κοινωνικοοικονομική αλλαγή ήταν πολύ γρήγορη».

Στο Irsal, στο βορειοανατολικό άκρο της Socotra, ο αναπληρωτής δήμαρχος του χωριού Matar Abdullah θυμήθηκε περασμένες εποχές που συνήθιζε να πιάνει καρχαρίες για να ζήσει με πετονιές από μια ξύλινη βάρκα με κωπηλασία.

«Τώρα έχουμε μηχανοκίνητα σκάφη, αλλά οι καρχαρίες έχουν βγει πολύ στη θάλασσα. Υπάρχουν πάρα πολλοί ψαράδες, με μεγάλα πλοία από (τα λιμάνια της ηπειρωτικής Υεμένης) Mukalla και Hodeida ή το Πακιστάν», είπε η 45χρονη με χρυσά δόντια και γκρίζα μαλλιά.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΔΙΛΗΜΜΑ

Ο Αμπντουλάχ είπε ότι ο δρόμος που κατασκευάζεται μεταξύ του Ιρσάλ και της πρωτεύουσας του νησιού, Χαντίμπο, διευκόλυνε τους 400 χωρικούς να κάνουν περιστασιακά ταξίδια για να αγοράσουν τρόφιμα ή να λάβουν ιατρική βοήθεια. Εκτίμησαν επίσης το νέο τους σχολείο και κλινική, αλλά χρειάζονταν δουλειές.

Οι οικολόγοι που προσπαθούν να διατηρήσουν τη Σοκότρα, η οποία ανταγωνίζεται τα Γκαλαπάγκος και τον Μαυρίκιο για ενδημικά είδη φυτών, συνειδητοποιούν ότι δεν μπορούν να αγνοήσουν τα υλικά συμφέροντα των νησιωτών.

Αλλά αμφισβητούν τις κυβερνητικές αποφάσεις που έχουν προικίσει στη Σοκότρα τον μεγαλύτερο διάδρομο προσγείωσης αεροδρομίου της Υεμένης, δρόμους τόσο φαρδιούς όσο ορισμένοι αυτοκινητόδρομοι της ηπειρωτικής χώρας και σχολεία και νοσοκομεία που χτίστηκαν με λίγη σκέψη για τον τρόπο στελέχωσης, εξοπλισμού και συντήρησής τους.

«Το πρόβλημα είναι ότι έχετε δρόμους πλάτους έως και οκτώ μέτρων σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου κοινότητες», είπε ο Paul Scholte, ειδικός του ΟΗΕ που εργάζεται ως επικεφαλής τεχνικός σύμβουλος στο Socotra Conservation and Development Program (SCDP).

«Η Irsal έχει περίπου 400 άτομα και τέσσερα ή πέντε αυτοκίνητα. Ο δρόμος που οδηγεί εκεί…έχει το ίδιο πλάτος με αυτόν μεταξύ της Σαναά, της πρωτεύουσας της Υεμένης, και της Χοντέιντα, του κύριου λιμανιού».

Ο Scholte είπε ότι οι αυτοκινητόδρομοι όπως αυτός - και άλλοι που παρακάμπτουν τα χωριά αντί να τα συνδέουν - ήταν εξαιρετικά επιζήμιοι για το περιβάλλον και το τουριστικό δυναμικό της Socotra.

«Για παράδειγμα, ο δρόμος προς τα βορειοανατολικά περνά μέσα από μια πολύ στενή παραθαλάσσια πεδιάδα, καταστρέφοντας το τοπίο των αμμόλοφων και μερικές πολύ ωραίες τοποθεσίες κάμπινγκ που προσελκύουν εκατοντάδες τουρίστες. Σκοτώνεις λοιπόν τη χήνα που γεννά το χρυσό αυγό».

Δεν είναι πολλοί οι τουρίστες που βρίσκουν το δρόμο τους προς τη Σοκότρα, η οποία έχει μόνο βασικούς ξενώνες και κάμπινγκ, αλλά αναμένονται 3,000 φέτος, από 2,500 το 2007 και 1,600 το προηγούμενο έτος.

Ο Iryani, ο υπουργός Περιβάλλοντος, απέκλεισε το ενδεχόμενο μαζικού τουρισμού σε ένα νησί στη μέση του ωκεανού που έχει λίγο νερό και δεν υπάρχει ανάπαυλα από τους εποχιακούς ανέμους που χτυπούν τις ακτές του από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο.

«Μπορεί να είναι ένας προορισμός οικοτουρισμού, εάν γίνει σωστή διαχείριση, για άτομα που ενδιαφέρονται για τη βιοποικιλότητα, τον πολιτισμό, τη χλωρίδα», είπε.

Ο Iryani είναι ένας από τους οικολόγους που μάχονται άλλα υπουργεία σχετικά με τα οδικά σχέδια για τη Socotra — κατ' αρχήν δεν μπορούν πλέον να κατασκευαστούν νέα χωρίς να πληρούνται περιβαλλοντικά κριτήρια.

«Αυτοί οι δρόμοι υποκινούνται από συμβόλαια, όχι από τις ανάγκες των ανθρώπων. Αυτό είναι μέρος της διαφθοράς που πολεμάμε στην Υεμένη», είπε ο Ιριάνι για τα σχέδια για έναν περιφερειακό δρόμο γύρω από τη Σοκότρα.

Οι μυριάδες κατσίκες του νησιού αποτελούν άλλη μια περιβαλλοντική απειλή για τα 900 είδη φυτών της Σοκότρα, το ένα τρίτο των οποίων είναι ενδημικά.

«Πολλά είδη είναι ευάλωτα ή απειλούνται με εξαφάνιση, κυρίως λόγω της έλλειψης αναγέννησης», δήλωσε ο Nadim Taleb, υπεύθυνος τοποθεσίας του SCDP. «Οι κατσίκες τρώνε τα νεαρά δέντρα, εκτός από τα δηλητηριώδη».

ΠΑΛΙΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

Ο παραδοσιακός τρόπος ζωής της Σοκότρα καταρρέει κάτω από την επίθεση του νεωτερισμού που κρατήθηκε σε μεγάλο βαθμό σε απόσταση έως ότου η βόρεια και η νότια Υεμένη ενώθηκαν το 1990 και το νέο αεροδρόμιο χτίστηκε το 1999.

Τα σχολεία διδάσκουν μόνο στα αραβικά, όχι στη Σοκότρι, μια άγραφη γλώσσα. Τα κινητά τηλέφωνα και τα πιάτα δορυφορικής τηλεόρασης εξαπλώνονται, τροφοδοτώντας τη μη ρεαλιστική ζήτηση για καταναλωτικά αγαθά. Πολλά Socotris έχουν αποκτήσει μια συνήθεια qat — το qat είναι ένα ήπιο διεγερτικό φάρμακο δημοφιλές στην ηπειρωτική Υεμένη, αλλά καινούργιο στη Socotra.

Στο Homhill, ο Abdullah Ali διαχειρίζεται ένα κάμπινγκ σε μια προστατευμένη περιοχή σε απόκρημνα βουνά, όπου οι χωρικοί πουλάνε αποξηραμένο χυμό Dragon's Blood και λιβάνι σε περιστασιακούς ξένους επισκέπτες.

«Ορισμένες αλλαγές έχουν βελτιώσει τη ζωή των ντόπιων που λειτουργούν ως οδηγοί ή πουλάνε χειροτεχνήματα και θυμίαμα. Έχουμε συνηθίσει σε μια φτωχή ζωή, να φροντίζουμε τα ζώα μακριά από την αγορά της πόλης.

«Η κυβέρνηση έχτισε ένα σχολείο και ελπίζω τα παιδιά μου να γίνουν δάσκαλοι ή γιατροί για να βοηθήσουν την κοινότητα», είπε ο πατέρας δύο παιδιών, που κάθεται σταυροπόδι σε ένα καταφύγιο ματ.

Ο Αλί, του οποίου τα προς το ζην είναι πλέον συνδεδεμένα με τον τουρισμό, είναι επιφυλακτικός απέναντι στην ιδέα ότι οι ξένοι μπορεί να θέλουν να επισκεφθούν τα χωριά Σοκότρι.

«Ένας οδηγός πρέπει να τους λέει τους κανόνες, όχι να φωτογραφίζουν τις γυναίκες μας. Δεν μπορούμε να αφήσουμε κόσμο να πάει στο χωριό λόγω των παραδόσεων μας. Ούτως ή άλλως οι γυναίκες μας δεν μπορούν να μιλήσουν αγγλικά ή αραβικά».

Μερικοί τουρίστες στη Σοκότρα έδειχναν πιο έντονοι για τις παραλίες στην παραλία παρά για τη βιοποικιλότητα, θέτοντας ένα δίλημμα για τους ντόπιους - αντιμετωπίζουν τους Δυτικούς ντυμένους με μπικίνι που αγνοούν τους μουσουλμανικούς κωδικούς ενδυμασίας, αλλά γνωρίζουν τα χρήματα που θα κερδίσουν από αυτούς.

Μέχρι στιγμής οι τριβές ήταν ελάχιστες και η Σοκότρα παραμένει ένα φιλόξενο μέρος, φαινομενικά απομονωμένο από τη βία ισλαμιστών μαχητών των οποίων οι επιθέσεις σε τουρίστες στην ηπειρωτική Υεμένη έχουν προκαλέσει ταξιδιωτικές προειδοποιήσεις από τη Δύση. Όμως εντάσεις υπάρχουν.

«Τα πράγματα αλλάζουν προς το χειρότερο», προειδοποίησε ο Mukhtar al-Hinkasi, ένας νεαρός ιεροκήρυκας που διδάσκει το Ισλάμ σε μια ομάδα εφήβων σε ένα άλσος με χουρμαδιές κοντά στην Qalensiya, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Socotra.

Είπε ότι οι τουρίστες πρέπει να σέβονται τα τοπικά ήθη και τις ισλαμικές παραδόσεις: «Κάποιοι σέβονται το Ισλάμ, άλλοι όχι», πρόσθεσε η γενειοφόρος 26χρονη.

«Μερικοί φέρνουν άσχημα πράγματα όπως αλκοόλ, Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά (γιορτές), χορό, μακιγιάζ και γυναίκες που φορούν άσχημα ρούχα. Η κυβέρνηση πρέπει να θεσπίσει κανόνες εναντίον αυτού».

reuters.com