Φυσικά Sabah

«Δεν ξυπνάτε το πρωί με τον ήχο ενός καυχημένου ξυπνητηριού σαν μια γάτα που χτυπιέται από ένα τηγάνι. Δεν γλιστράτε, περπατάτε σαν ζόμπι και βιάζεστε βιαστικά για μια γουλιά καφέ που είναι τόσο ζεστή που θα μπορούσε σχεδόν να μαγειρέψει τη γλώσσα σας. Αντί να ξυπνήσετε με μια μελωδική συμφωνία που προέρχεται από ορχήστρα 568 ειδών πτηνών, που ενισχύεται επιδέξια από τον αναζωογονητικό τροπικό ζέφυρο ενός από τα παλαιότερα τροπικά δάση του κόσμου. Ελέγχετε την ώρα, σηκωθείτε αργά από το κρεβάτι και βγείτε έξω για να ανοίξετε την πόρτα για να καλωσορίσετε μια νέα μέρα στο Sabah. "

Αυτός είναι ο τρόπος που συνήθως καταγράφω τις υποβλητικές μέρες που είχα με το "Land Under the Wind" στους για πάντα περίεργους φίλους μου. Ειλικρινά, δεν είμαι σίγουρος πώς κατέληξα στη δεύτερη μεγαλύτερη πολιτεία της Μαλαισίας. Ποτέ δεν είχα αρκετή σκόνη για να μεταφέρω το δικό μου βάρος, ούτε θα μπορούσα να εκνευριστώ διασχίζοντας τη ζώνη του τυφώνα. Θα ήταν επίσης ευσεβές να σκεφτώ να τηλεμεταφερθώ σε ένα zap ή με ένα μαγικό χαλί. Καθώς ο απρόσεκτος εγκέφαλός μου αρχίζει να μειώνεται πάνω στο ζήτημα, κοίταξα μέσα στην τσάντα μου και βρήκα την πολύ απλή απάντηση στο παράνομο μου - την κάρτα επιβίβασής μου.

Θυμήθηκα να πετάω σε υψόμετρο 14,000 ποδιών και ενώ κατευθυνόμουν προς την ανατολικότερη περιοχή της Μαλαισίας, φάνηκε ότι μπορούσα σχεδόν να αγγίξω την κορυφή του ψηλότερου βουνού της Νοτιοανατολικής Ασίας, το όρος. Kinabalu. Βλέποντας το τραχύ έδαφος και την ανύψωση από το παράθυρό μου και την κατά προσέγγιση πτήση των δυόμισι ωρών, μου έδωσε αρκετή ενέργεια για να φτάσω στο αποκορύφωμά μου.

Ακριβώς μπροστά, μπορούσα να δω την πόλη της Κιντάμπαλου να λάμπει σαν μια αχνή ασημένια κουβέρτα. Η πρωτεύουσα του Sabah χρησιμεύει ως διεθνές σημείο πρόσβασης στην ανατολική πύλη της Μαλαισίας και εξυπηρετεί πτήσεις από την Κουάλα Λουμπούρ, το Johor Bahru, το Kuching, τη Σιγκαπούρη, τη Μανίλα, τη Σεούλ, την Ταϊπέι, το Χονγκ Κονγκ, την Τζακάρτα και το Μπρουνέι. Εάν ταξιδεύετε εσωτερικά, διατίθενται επίσης καθημερινές πτήσεις μεταξύ Labuan, Sandakan, Lahad Datu και Tawau.

Λίγο πριν το αεροπλάνο έπεσε κάτω, ένιωσα σαν να με ρουφήγησαν σε σκουληκότρυπα και να με μεταφερθεί σε μια διαφορετική εποχή - στην ιστορική περίοδο του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου ή λίγο μετά. Η σκουριασμένη και περιορισμένη γνώση μου για το θέμα είχε έρθει σε πρακτική και ήταν σχεδόν το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμουν για να με βοηθήσουν να περάσω στην αναζήτησή μου. Μέσα στο κεφάλι μου, σαρώνοντας γρήγορα τις σελίδες του αριστερού ημισφαιρίου μου, έσκαψα κάποιες πληροφορίες σχετικά με το μέρος. Αρχικά ιδρύθηκε ως Jesselton, η πόλη είναι ζωντανός μάρτυρας της ιαπωνικής εισβολής ενάντια στις βρετανικές-αυστραλιανές δυνάμεις. Μετά τον πόλεμο, ολόκληρη η πόλη ξαναχτίστηκε και μετονομάστηκε σε Kota Kinabalu μέχρι το έτος 1963.

Σήμερα, το Kota Kinabalu, ή παγκοσμίως γνωστό ως KK, γίνεται ένας μεγάλος παγκόσμιος παίκτης στις βιομηχανίες φιλοξενίας και τουρισμού. Η πόλη περιλαμβάνει μια χούφτα κτιρίων κύρους, εξαιρετικών οικονομικών καταλυμάτων και έναν αυξανόμενο αριθμό εμπορικών κέντρων, από τους απλούς γηγενείς πάγκους έως τα ανταγωνιστικά πολυκαταστήματα. Η συναρπαστική πόλη προσφέρει υπέροχες δραστηριότητες αναψυχής, όπως τα νησιά του Εθνικού Πάρκου Tunku Abdul Rahman και μια εκπληκτικά διασκεδαστική νυχτερινή ζωή. Στην καρδιά της πόλης, ενδέχεται να συναντήσετε 31 διαφορετικές εθνικότητες ανθρώπων ή ομάδων, όπως Kadazans, Bajaos, Sulu, Muruts, Kedayan's, Rumanau, Minokok, Rungus και Bisaya από τις γειτονικές Φιλιππίνες.

Μια πτήση 25 λεπτών από την πολυσύχναστη πόλη του ΚΚ προς το μικρό Χονγκ Κονγκ του Sabah, έφτασα στο Sandakan. Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στο Sabah που βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή του Borneo και είναι το διοικητικό κέντρο του τμήματος Sandakan. Είχε χρησιμεύσει ως πρωτεύουσα του Βρετανικού Βόρειου Μπόρνεο κατά την αποικιακή περίοδο.
Οι σελίδες της ιστορίας ήρθαν να αναβοσβήνουν ξανά μπροστά μου. Το Sandakan, παλαιότερα γνωστό ως Elopura, ήταν επίσης μια τοποθεσία του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου. Το αεροδρόμιο Sandakan ήταν ένα ιαπωνικό αεροδρόμιο που χτίστηκε από την καταναγκαστική εργασία 6,000 πολιτών της Ιάβας και συμμαχικών αιχμαλώτων πολέμου. Το 1945, οι επιζώντες Αυστραλοί κρατούμενοι στάλθηκαν στις πορείες θανάτου Sandakan και μόνο 6 από αυτούς επέζησαν.

Τον τελευταίο καιρό, αυτή η νυσταλέα προγονική πόλη έχει πλέον γίνει προορισμός οικοτουρισμού στη Sabah, όπου στεγάζεται το Κέντρο Αποκατάστασης Ουρακοτάγκων Sepilok που χτίστηκε το 1964 εντός του δασικού καταφυγίου Kabili-Sepilok των 4,300 εκταρίων όπου αποκαθίστανται φιλικοί αλλά διαβόητοι χιμπατζήδες πριν τους απελευθερώσουν στην άγρια ​​φύση. . Το νέο κέντρο διατήρησης Sun Bear που ιδρύθηκε το 2008, για τη μητέρα της μικρότερης αρκούδας στον κόσμο, προκαλεί επίσης περιέργεια στους λάτρεις της φύσης. Για εκείνους που είναι ευλογημένοι με επίπεδα υψηλής ενέργειας, η πεζοπορία στο Rainforest Discovery Center είναι απολύτως ικανοποιητική, καθώς το μονοπάτι σας οδηγεί στο βαθύτερο μέρος του τροπικού δάσους. Στεγάζεται ένας θόλος 300 μέτρων, 25 μέτρα πάνω από το έδαφος και προσφέρει μαγευτική θέα στο καταπράσινο τροπικό δάσος που φιλοξενεί διάφορα είδη πουλιών και ζώων. Σε κοντινή απόσταση βρίσκονται τα συναρπαστικά πάρκα των Νήσων Turtle, ο ποταμός Kinabatangan και τα σπήλαια Gomantong.
Τα σπίτια από σκυρόδεμα τριών έως τεσσάρων ορόφων ανυψώνονταν δίπλα-δίπλα με ψηλότερα κτίρια γραφείων που φαίνονται στο κέντρο της πόλης που θυμίζουν ένα μακρινό παρελθόν. Η παρουσία του Agnes Keith House, των χυμώδεις σπίτια του παλιού αγγλικού τσαγιού, του Sandakan War Memorial Park, του ιαπωνικού νεκροταφείου, της εκκλησίας γρανίτη του Αγίου Μιχαήλ και όλων των αγγέλων, του βουδιστικού ναού Puu Jhi Shih, του ναού Sam Sing Kung (ο το παλαιότερο κτίριο στο Sandakan που ολοκληρώθηκε το 1887) Το νησί Barhala και Lankayan απέδειξε ότι η πόλη είναι μια μοναδική περιπέτεια.

Καθώς περπατούσα κατά μήκος του πεζοδρομίου, κάτω από τα παλιά καταστήματα τον δροσερό μήνα του Ιανουαρίου, η βροχή άρχισε να πέφτει αργά από τον ουρανό. Ένα προς ένα, κάθε σταγόνα συνέχισε να μεγαλώνει έως ότου χύθηκε θυμωμένα, όπως δεν είχε συμβεί ποτέ πριν. Ενώ όλοι πιέζονταν σε μια γωνία για κάλυψη, η ομπρέλα που κράτησα σφιχτά στριφογυρίστηκε από μια θυμωμένη ριπή αέρα.

Η ψύχρα στον αέρα είχε τυλίξει εντελώς την αδύναμη φιγούρα μου, κάνοντάς μου να τρέμει σε αντηχείες σαν banshee. Γνώριζαν οι θεοί του τροπικού δάσους ότι θα έφευγα την επόμενη μέρα και έστειλα την καταιγίδα για να με τιμωρήσουν; Ή μήπως ήταν ένας τρόπος να με παρακαλώ να μείνω για λίγο περισσότερο και να επιστρέψω στο δάσος και να βοηθήσω στην προσπάθεια διατήρησης; Με άφησε να σκεφτώ για ένα εκατομμύριο διαφορετικά πράγματα.

Ωστόσο, συνέχισα την πορεία μου, χαμογελώντας ενώ θυμόμουν τα λόγια του κ. Snuggles «οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ότι όταν βρέχει, κάποιος θα καταλήξει να βρέχεται αν τρέξει, περπατώντας σε σταθερά σκαλοπάτια, σε ένα ωραίο διάδρομο, με ένα άξονες βάσεις, είναι εξακολουθεί να είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγετε το μούλιασμα. "

Έτσι, καθώς περπατούσα και μπήκα στο ξενοδοχείο Four Points από το Sheraton, βρίσκεται στον γραφικό πεζόδρομο του λιμανιού με θέα στη θάλασσα Sulu, έσωσα τον εαυτό μου από το να μουλιάσω. Όμως δεν κατάφερα να σώσω την καρδιά μου γιατί ήταν βρεγμένη με την αίσθηση ότι έλειψα τα μέρη στα οποία έχω ταξιδέψει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μέσα από όλα αυτά, η ζεστή φιλοξενία του πρόσφατα χτισμένου ξενοδοχείου σε συνδυασμό με το κωμικό πνεύμα του Γενικού Διευθυντή, το Syntio Camilleri όχι μόνο μου έδωσε μια αίσθηση ανακούφισης, αλλά μοναδικά το ξενοδοχείο προσφέρει περιηγήσεις σε οικολογικά αξιοθέατα και αυτό με άφησε να θέλω περισσότερα.

Θα μπορούσα να συνεχίσω, αλλά φοβάμαι ότι αν μιλήσω πάρα πολύ δεν θα μπορέσω να συγκρατήσω τον εαυτό μου και θα χαλάσω τις περιπέτειες και τις εκπλήξεις που περιμένουν όλους όσους επισκέπτονται το Sabah. Όπως οποιοσδήποτε δεν είναι συνηθισμένος, ο καθένας έχει μια ιστορία που πρέπει να πει. Αν με ρωτήσετε, δεν θα υπάρχει πια σκόνη pixie για να με μεταφέρει πίσω σε αυτό το μέρος ή να αποσυρθεί από το Malaysia Airlines Boeing 737. Θα είναι μόνο θέμα χρόνου έως ότου το Συμβούλιο Τουρισμού Sabah θα με προσκαλέσει γενναιόδωρα ξανά. Αλλά αν αποτύχουν όλα τα άλλα, θα περιμένω υπομονετικά τον τολμηρό πειρατή του δάσους, τον Sam Mannan του Τμήματος Δασών του Sabah για να με βάλει στο γάντζο του και στο μεγάλο του πλοίο καθώς πηγαίνουμε να ταξιδεύουμε στη βαθύτερη και μυστηριώδη έκταση των 130 εκατομμυρίων του Borneo τροπικό δάσος ετών.

Αύριο, θα επιστρέψω στο διαμέρισμά μου και η πραγματικότητά μου θα αναβοσβήνει ξανά μπροστά μου και μαζί με αυτό, θα ρίξω το καυχημένο ξυπνητήρι έξω από το παράθυρο και η μύτη γάτα έξω θα καλωσορίσει την αλλαγή.

Η Jan Sevilla είναι ένας κιξωτικός νομαδικός γκόμενα από τις Φιλιππίνες με κάποια δυσκολία να κάνει το θέμα της να συμφωνήσει με το ρήμα της Είναι για πάντα 25. Πείστηκε για τον εαυτό της ότι είναι ζωντανή αλλά μισή κοιμισμένη ή μισή αντιληπτή καθώς πετούν τα χρόνια, ανεξάρτητα από το πόσο οξυγονώνεται το αίμα που ρέει στον εγκέφαλό της. Παρακολουθήστε περισσότερα από τα ταξίδια της στη διεύθυνση: http://najsevilla.blogspot.com/