Αγροτουρισμός στη Σικελία

Γνωριμία με τους Μεσογειακούς Αγρότες. Το ξενοδοχείο αγροτικής διαμονής του Oasi di Francesca βρίσκεται σε ένα απίθανο σημείο εδώ στη Σικελία, περίπου ένα χιλιόμετρο από μια ιταλική ναυτική αεροπορική βάση και μισή ώρα μέχρι τη μεγάλη λιμενική πόλη της Κατάνια στα ανατολικά, με θέα στο Ιόνιο Πέλαγος. Ανάμεσα στα στρέμματα φυτών αγκινάρας που βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα - καθώς και σε χοίρους, πρόβατα, άλογα, γαϊδούρια, κοτόπουλα, γάτες και σκύλους - η στρατιωτική βάση βρίσκεται στο διώροφο πανδοχείο με σολομό. Λόγω ανατολικά, το όρος Αίτνα, ενεργό και ανερχόμενο σε ύψος δύο μιλίων, είναι προφανές παρά τα χαμηλά σύννεφα.

Δεν είναι το θέαμα μιας μεγάλης στρατιωτικής βάσης ή ακόμη και της μαύρης Αίτνας γιατί μπορεί να θέλετε να παρακάμψετε σε αυτό το τετράχρονο πανδοχείο, όπου η οικογένεια Galati - Francesca, η μαμά (ή Nonna). δύο γιοι της, κόρη, νύφη και εγγονός τεσσάρων μηνών - ζουν, καλλιεργούν και διευθύνουν τουριστική επιχείρηση που είναι μέρος της Ιταλίας agriturismoδίκτυο (αν και η Oasi δεν χρησιμοποιεί το επίσημο εμπορικό σήμα στις διαφημίσεις της).

Η δουλειά είναι δύσκολη, είπε ο Sebastiano, ένας από τους γιους του, μιλώντας ιταλικά με κομμάτια αγγλικών, χρησιμοποιώντας τα χέρια του για να δείξει τον κύκλο ανατροπής ενός ξενοδοχείου και ενός αγροκτήματος να ευημερήσει μόνο με μια μικρή οικογένεια και άλλη βοήθεια, συμπεριλαμβανομένου ενός σεφ που δεν του αρέσει να μαγειρεύει αγκινάρες.

«Λατρεύω τη δουλειά, το πράσινο, αυτή είναι η ζωή μου», είπε ο Σεμπάστιανο, όταν ρωτήθηκε αν αξίζει τον κόπο της γεωργίας και της διαμονής, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο που θα μελετούσε να κάνει.

Το αγρόκτημα βρίσκεται σε έναν πίσω δρόμο που η οικογένεια προτείνει στο τηλέφωνο μπορεί να είναι δύσκολο να βρεθεί - αν και η εφαρμογή Waze δεν είχε κανένα πρόβλημα να μας οδηγήσει στο Oasi. Περνώντας άλλα αγροκτήματα - πολλά από αυτά εσπεριδοειδή - ήταν απολύτως σαφές ότι η γεωργία στις κεντρικές πεδιάδες εδώ και στους λόφους της Σικελίας είναι μια σεβαστή επιχείρηση.

Η γεωργία συναγωνίζεται τον τουρισμό και το ψάρεμα ως βασικό στήριγμα του νησιού, αλλά περάσαμε πολλές καθορισμένες βιομηχανικές ζώνες, συμπεριλαμβανομένων των διυλιστηρίων πετρελαίου. Η λειψυδρία είναι μέρος της κουλτούρας της γεωργίας με ξηρασίες που εμφανίζονται εποχιακά, ιδίως το καλοκαίρι, όταν οι καθημερινές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι περίπου 72 βαθμοί Φαρενάιτ. Η μαφία προφανώς ελέγχει μεγάλο μέρος των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, επιδεινώνοντας την προσβασιμότητα σε γλυκό νερό για τους Σικελίες.

Η απορροή από το όρος Αίτνα προσφέρει ανακούφιση σε μεγάλο μέρος του νησιού, αλλά η κλιματική αλλαγή έχει οδηγήσει σε αύξηση των μέσων θερμοκρασιών και μείωση των βροχοπτώσεων. Η διαφοροποίηση της γεωργίας μέσω του αγροτουρισμού μπορεί να βοηθήσει στην αντιστάθμιση ορισμένων από τις προκλήσεις, αν και τέτοιες πληροφορίες είναι δύσκολο να ληφθούν από τοπικούς αξιωματούχους.

Το έργο του Γαλάτη - ο σύζυγος της Francesca πέθανε πριν από χρόνια - είναι σχεδόν όλο το εικοσιτετράωρο, απαιτώντας από την οικογένεια και τους αγρότες, που δεν μιλούν καθόλου Αγγλικά, να φροντίζουν τα φυτά αγκινάρας σε πλήρη παραγωγή. για να διατηρηθεί το στυλ αναπληρωμένο να περιποιηθείτε και να φροντίσετε τα άλογα. να ταΐζουμε τα κοτόπουλα (που περιφέρονται τυχαία στην ιδιοκτησία) και κάντε ό, τι άλλο χρειάζεται για να καταστεί εφικτό το Oasi.

Καθώς η Nonna, η οποία επίσης δεν μιλούσε αγγλικά, μεταβίβασε στο πρωινό, μας σερβίρει καπουτσίνο καθώς απλώνουμε βούτυρο στο τοστ του σπιτικού ψωμιού, είναι ένας αγώνας από την αυγή έως αργά το βράδυ. Χρησιμοποίησε τα χέρια της για να κάνει μια σαρωτική κίνηση, δείχνοντας πόσο κόστισε και πόσο δουλειά χρειάστηκε για να κρατήσει στη γη και να αποκομίσει τα προς το ζην.

Καθώς ο αγροτουρισμός επεκτείνεται σε πολλές περιοχές του κόσμου, προσφέροντας σε ανθρώπους που βλέπουν μόλις ένα αγρόκτημα, πόσο μάλλον να καταλάβουν πώς λειτουργεί, η βιομηχανία μετατρέπει τη γεωργία σε μια πιο διαφοροποιημένη επιχείρηση. Τέτοια «πράσινα ταξίδια» μπορούν να βοηθήσουν στην εξοικονόμηση περιοχών γης από τη μετάβαση σε πιο βιομηχανικές και ρυπογόνες χρήσεις, υποβαθμίζοντας έτσι το περιβάλλον καθώς ο πλανήτης υποκύπτει σε θερμότερες και θερμότερες θερμοκρασίες.

Ο αγροτουρισμός μπορεί επίσης να βοηθήσει στην ανακούφιση της φτώχειας, στη συμπλήρωση του εισοδήματος για τους αγρότες και στην παροχή απασχόλησης για τους ντόπιους, ενώ ταυτόχρονα αποτρέπει την περαιτέρω συρρίκνωση στις πόλεις, ωστόσο δεν είναι πανάκεια.

Στη Σικελία, οι παραμονές στο αγρόκτημα βοηθούν τους ταξιδιώτες το φθινόπωρο και την άνοιξη να αντιμετωπίσουν τις καλοκαιρινές ορδές. Ήταν στην Ταορμίνα, τη διάσημη πόλη του βράχου στη βορειοανατολική Σικελία, όπου η Ομάδα των 7 ηγετών συναντήθηκε το περασμένο καλοκαίρι και όπου ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών αρνήθηκε να παραιτηθεί από την απόφασή του να αποχωρήσει από την κλιματική συμφωνία του Παρισιού.

Στην Ιταλία, όπου ο αγροτουρισμός προήλθε από τη δεκαετία του 1980, η αγορά ρυθμίζεται τώρα, με τις προϋποθέσεις για τη χρήση της ετικέτας «agriturismo», όπως το 51% του εισοδήματος πρέπει να προέρχεται από τη γεωργία και ένας γεωργός πρέπει να διευθύνει την επιχείρηση, λαμβάνοντας φορολογικά κίνητρα ο ΤΡΟΠΟΣ. Τα 9,900 τετραγωνικά μίλια της Σικελίας εκτείνονται από τη θάλασσα στο εσωτερικό έως τη θάλασσα με ποικίλα μεγέθη πόλεων, κωμοπόλεων και χωριών που δημιουργούν μια σειρά από τοπία, συμπεριλαμβανομένων κυλιόμενων αγροτεμαχίων.

Το 2016, ο αριθμός των εγκεκριμένων αγροτουριστικών εκμεταλλεύσεων στη Σικελία ήταν 759, από 705 το 2015, σύμφωνα με Istat, το εθνικό γραφείο στατιστικών. Τα τουριστικά καταλύματα σε πανδοχεία αγροκτημάτων, τα οποία μπορούν απλά να φιλοξενηθούν σε φαγητό, ανήλθαν συνολικά 12.1 εκατομμύρια επισκέπτες το 2016 στην Ιταλία, περίπου 7% από το 2015.

Το γραφείο λέει ότι το 36% των αγροτουριστικών εκμεταλλεύσεων στην Ιταλία διαχειρίζεται γυναίκες - η Nonna στο Oasi είναι ένα παράδειγμα - με το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης του κλάδου να συμβαίνει στο νότο και στα νησιά, όπως η Σικελία.

Οι Γαλάτες χαιρετούν τους επισκέπτες σαν να είναι χαμένοι συγγενείς. Σταματήσαμε στο ενοικιαζόμενο Fiat μετά από μια περιοδεία σε άλλα μέρη της Σικελίας για μια εβδομάδα, περίεργα να περάσουμε τη νύχτα σε ένα αγρόκτημα και να πληρώσουμε τα τέλη μας στο περιβάλλον, αλλά είχαμε λίγη εικόνα για το τι μένουμε σε ένα αγρόκτημα, καθώς σήμαινε ότι πληρώνουν οι επισκέπτες. Ο ιστότοπος αναφέρει ότι υπάρχει αθλητικό ψάρεμα, ιππασία, ορεινή ποδηλασία και τοξοβολία, αλλά δεν γίνεται λόγος για καθαρισμό πάγκων.

Η ελικοειδής, λακκούβα πίσω διαδρομή προς το Όσι, η οποία είναι προστατευμένη από το δρομάκι από κυπαρίσσια, η Αίτνα αργαλειόταν σαν μια πυραμίδα που σιγοβράζει. Η ιδέα της διανυκτέρευσης σε ένα αγρόκτημα σε ένα νησί που ακόμα δεν καταλάβαμε έφερε μια περίπτωση αναταραχών καθώς περνούσαμε από το αγρόκτημα μετά το αγρόκτημα, μερικές πύλες εισχώρησαν κλειστές, αναρωτιόταν αν είχαμε κάνει λάθος να συνεχίσουμε αυτό το εγχείρημα μετά από διαμονή στο πιο συμβατικά μέρη στη Σικελία.

Θα χρειαζόμασταν να ασχοληθούμε με τις δουλειές των αγροκτημάτων, μια αναζωογονητική ιδέα και να σκάψουμε με τους αγρότες σε ένα δείπνο μετά, σε στιλ Bruegel; Ή θα μπορούσαμε να περιηγηθούμε στα χωράφια μόνοι μας, πώς περιπλανηθήκαμε στα ερείπια μιας ρωμαϊκής βίλας του XNUMXου αιώνα - και του μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ - την προηγούμενη ημέρα, στην Piazza Armerina;

Ακόμα και όταν βγήκαμε από το Fiat, σταθμεύοντας σε ένα λευκό χαλίκι κοντά στο ξενοδοχείο σε στιλ βίλας 10 δωματίων, κατευθυνθήκαμε προς την μπροστινή πόρτα με επιφυλακτικότητα καθώς ένας παλιός λευκός σκύλος σήκωσε την ουρά του στη μέση και ένα τεριέ περπάτησα, απότομη και αγκαλιά. Ο Τσάρλι, μας είπαν, ήταν υπεύθυνος.

Η Consuela, ο αδελφός της Sebastiano και η σύζυγός του, η Έλενα, μας οδήγησαν στο εσωτερικό του ξύλου και του στόκου και στο μικρό, εφεδρικό μας δωμάτιο (το οποίο κόστισε περίπου $ 90, συμπεριλαμβανομένου του πρωινού). Ανοίξαμε τα παραθυρόφυλλα και τα παράθυρα για να βγάλουμε έξω τον χώρο, καλώντας γεια ένα πλήρωμα αλόγων και γαϊδουριών που βόσκουν σε ένα λιβάδι παρακάτω.

Εξερευνήσαμε γρήγορα την ύπαιθρο, περπατώντας στα μονοπάτια που περνούσαν μέσα από τις ατελείωτες σειρές φυτών αγκινάρας με σκούρα φύλλα, εκπλήξαμε ως προς το τι ήταν στην αρχή αλλά εντυπωσιάστηκαν από την υγιή έκκλησή τους. (Ήταν ο Giuseppe, ένας αγρότης, που μας είπε ότι ήταν carciofi, κρατώντας ένα αδέσποτο ως παράδειγμα, η σεζόν τελείωσε.)

Γύρω από τη στροφή, τα γουρούνια μόλις κοίταξαν από το ανοιχτό τους στυλ, γκρινιάζοντας στη λάσπη μέσα από την ουρά του ζεστού απογεύματος καθώς τα χοιρίδια ανακατεύονταν, χτύπησαν ο ένας τον άλλον σαν φλιτζάνια, σταμάτησαν τη διατροφή στις θηλές μιας χοιρομητέρης, τραβώντας δυνατά. Τα πρόβατα βγήκαν από τη μία πλευρά της γειτονικής πένας τους στην άλλη - συγκεντρωμένα κάτω από ένα σωρό φοίνικες - τρομοκρατημένα από τους Νεοϋορκέζους κάνοντας θορύβους προβάτων για να τραβήξουν την προσοχή τους. (Το πρόβειο γάλα παράγει το ρικότα της φάρμας.)

Δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να συνειδητοποιήσουμε ότι η επιχείρηση του Γαλατή να καλλιεργεί και να φιλοξενεί τους επισκέπτες να προσφέρουν περιπέτεια do-goodism μοιάζει τόσο δύσκολη όσο νομίζαμε. Κανείς δεν πηγαίνει στη γεωργία και την ξενοδοχειακή υπηρεσία για το χρόνο διακοπής. Ωστόσο, η αποφασιστικότητα του Γαλατή να κάνει έναν αγροτουρισμό σε ένα καλοκαιρινό νησί όπου χιλιάδες Ευρωπαίοι και Αμερικανοί προσγειώνονται κάθε χρόνο δεν είναι τόσο δύσκολο να γίνει αποδεκτό. Ο καιρός είναι καλός, το κρασί ρέει, οι ελιές ωριμάζουν σε ασημί κλαδιά και η ζωή φαίνεται να είναι όμορφη.

Το Oasi στον πρώτο όροφο καταλαμβάνεται ως επί το πλείστον από μια τετράγωνη τραπεζαρία, με οροφή με ξύλινα δοκάρια και τραπέζια καλυμμένα με κόκκινα τραπεζομάντιλα και αντίστοιχες ξύλινες καρέκλες. Το φαγητό «οικογενειακό στιλ» σερβίρεται για πρωινό, μεσημεριανό γεύμα και δείπνο. Ψάχναμε στην τραπεζαρία περίπου στις 7:30, έκπληκτοι από την παρουσία πολλών άλλων εστιατορίων: σχεδόν όλοι οι άντρες, οι οποίοι, όπως καταλαβαίνουμε, προέρχονταν από τη ναυτική βάση, τη Σιγονέλλα. Η Consuela μας είπε, ωστόσο, ότι οι καλεσμένοι σε ένα τραπέζι, όπου πέντε μεσήλικες άνδρες έτρωγαν το δείπνο τους σε θρησκευτική σιωπή, ενώ πίνοντας κόκκινο κρασί της Σικελίας με ήρεμο ρυθμό, ήρθαν από την Κατάνια.

Ήταν οι στρατιωτικοί δείπνοι - Αμερικανοί - που μας γοήτευσαν, δεδομένου ότι η Sigonella φιλοξενεί επίσης μια αμερικανική επιχείρηση κηφήνων που ξεκίνησε εξορμήσεις για να σκοτώσει το ISIS στη Λιβύη και χρησιμοποιήθηκε το 2011 από το ΝΑΤΟ συνασπισμός, εξουσιοδοτημένος από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, για την εξάλειψη του Muammar el-Qaddafi, επίσης στη Λιβύη.

Οι τρεις Αμερικανοί άντρες και μια γυναίκα κοντά μας μίλησαν για μαγαζιά - κοροϊδεύοντας στρατιωτικά που έμοιαζαν τόσο ξένα με τη διάλεκτο της Σικελίας. Ωστόσο, έτρωγαν και έπιναν σαν να απολάμβαναν ένα γεύμα σε ένα απλό ιταλικό εστιατόριο στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, όπου τα τραπέζια θα μπορούσαν επίσης να καλύπτονται με κόκκινα ρούχα, αλλά το κρασί δεν θα είχε ζυμωθεί στο σπίτι.

Σε αντίθεση με άλλες γωνιές της Σικελίας, το μενού ήταν γνωστό ιταλικό, σπιτικά ζυμαρικά με σάλτσα πέστο ή pomodoro, καθώς και μοσχάρι, κοτόπουλο και χοιρινό (πιθανώς από το αγρόκτημα, αν και δεν είχαμε το θάρρος να ρωτήσουμε). Το Cannoli, γεμιστό με σπιτική ρικότα, ξεπέρασε τα κύρια πιάτα, των οποίων τα τεράστια τμήματα πήραν ολόκληρα πιάτα.

Η Consuela, η οποία έφτιαξε το πέστο (αντικατέστησε τα αμύγδαλα αντί των ξηρών καρπών Picoli της Σικελίας), έφερε το λικέρ limoncello σπιτικής παρασκευής για τους στρατιωτικούς καλεσμένους και εμάς. Ήταν ένα ισχυρό ποτό που πέφτει σε ένα γουρούνι, ένας πλούσιος τρόπος να καταπιεί τόσο εύκολα όσο το γλυκό σιρόπι βήχα.

Αργότερα, προσπάθησα να βρω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Oasi από την Consuela, ο οποίος μιλάει αρκετά αγγλικά και ζει με μερική απασχόληση στο αγρόκτημα και στην Enna, μια κοντινή πόλη στην κορυφή του βουνού. Όπως και ο Sebastiano, η Consuela είπε ότι δεν μπορούσε να φανταστεί να κάνει τίποτα παρά να δουλεύει στο αγρόκτημα και στο πανδοχείο, και ένιωσα ένα φθόνο παρά τους πονοκεφάλους της διαχείρισης δύο επιχειρήσεων πλήρους απασχόλησης ταυτόχρονα.

Έδειξε μια φωτογραφία στον τοίχο των μελών της ιταλικής ναυτικής βάσης, που έτρωγαν στο εστιατόριο τα σαββατοκύριακα. Κάτω ήταν μια νεότερη φωτογραφία - ένα ισπανικό σώμα που εντάχθηκε στη βάση ένα χρόνο νωρίτερα για να βοηθήσει, είπε, με την κρίση των μεταναστών στη θάλασσα.

Οι Ισπανοί ήταν επίσης τακτικοί στο εστιατόριο, και «τους αρέσουν τα caponata ακόμη περισσότερο από τους Ιταλούς», σημείωσε, σαν να ήταν τέτοια αίτια. (Εξέφρασε επίσης ότι οι Αμερικανοί δεν τους άρεσε η φρέσκια ρικότα.)

Περνούσα να της ρωτήσω για τους δεκάδες Αφρικανούς μετανάστες που είχαμε περάσει σε έναν πίσω αυτοκινητόδρομο στη διαδρομή προς το Όσι νωρίτερα την ημέρα. Οι Αφρικανοί, όλοι οι νεαροί, φάνηκαν να κάνουν ποδήλατο στο σπίτι τους, αφού δούλευαν στους ελαιώνες παράλληλα με το δρόμο. πιθανώς, θα μπορούσαν να εξαναγκαστούν σε μη αμειβόμενη εργασία ή με χαμηλή αμειβόμενη εργασία. Το νησί έχει πλημμυρίσει μετανάστες και πρόσφυγες τα τελευταία χρόνια: μέχρι στιγμής φέτος, πάνω από το 75% των 145,3555 ανθρώπων που έκαναν το ταξίδι στην Ευρώπη δια θαλάσσης έφτασαν πρώτα στην Ιταλία, σύμφωνα με τον ΟΗΕ πρακτορείο μετανάστευσης.

Η Consuela –όπως συνέβαινε με όλους τους Σικελίους που άσκησα το θέμα– έστρεψε τη συζήτηση λέγοντας ότι το πανδοχείο είχε επίσης ποδήλατα, αν θέλαμε να τα δοκιμάσουμε. Η αποφυγή της φαινόταν φυσιολογική, μέρος του μοτίβου που προέκυψε όταν ρώτησα τους ντόπιους για το πώς το νησί αντιμετώπιζε την εισροή μεταναστών που δεν έφτασαν τόσο στην ηπειρωτική Σικελία, αλλά στο εξωτερικό νησί της Λαμπεντούσα, σε απόσταση τριών ωρών με το φέρι. Οι Σικελίες δεν ήθελαν να μιλήσουν για το πρόβλημα γιατί, μαζεύτηκα, φοβόταν να φοβίσουν τους τουρίστες.

Ωστόσο, εκείνο το απόγευμα ήταν η πρώτη φορά που είδαμε Αφρικανούς μετανάστες μαζικά κατά τη διάρκεια της περιόδου μας στη Σικελία, και το θέαμα των νεαρών ανδρών, πολλοί φορούσαν πλεκτά καπάκια και σακάκια, καθώς ποδηλάτησαν εναντίον του ανέμου στον επίπεδο καμπύλο δρόμο, έφεραν τη δυστυχία τους Η έντονη θέα, και ο ρόλος μου ως περαστικός μετατράπηκε σε κάτι πιο συγκινητικό και βαθύ - καθώς το ταξίδι που είχαν καταφέρει οι άντρες να φτάσουν στη Σικελία έγινε τόσο ζωντανό όσο και σουρεαλιστικό. Δεν ήταν ξεκάθαρο από τον έντονο τρόπο που πετάνε ότι η οδύσσεια τους δεν είχε τελειώσει με κανένα τρόπο, σχήμα ή μορφή.

Λέγοντας καληνύχτα στην Consuela, πήγα στο δωμάτιό μας. Το πανδοχείο μεγάλωσε ακόμα μέχρι τα μεσάνυχτα καθώς το μισό φεγγάρι έπεσε στο κέντρο του ουρανού έξω από το μπαλκόνι μας. Πολύ ξύπνιος για ώρες, άκουσα το φάσμα των αστείων θορύβων καθώς το αγρόκτημα κοιμόταν, με υπενθυμίσεις - οπλές αλόγων που κουνιόντουσαν στο έδαφος, ένα παρελθόν που βρισκόταν στο παρελθόν - ότι ήμασταν όλοι σε ένα μοναχικό νησί στη μέση της θάλασσας, μερικοί από εμάς πόνο να δούμε σπίτι.

Προς τα μέσα της νύχτας, ένα αεροπλάνο με χαμηλή πτήση, σίγουρα από τη βάση, ένωσε τους ήχους, βομβαρδίζει ελαφρώς καθώς περιστρέφεται και σχηματίζεται τόξο - όχι ένας ενοχλητικός θόρυβος και ακόμη και καθησυχαστικός - παρακολούθηση, εξάσκηση, κατάδυση και άνοδο: ο Θεός ξέρει.

ΠΗΓΗ: Dulcie Leimbach, ανεξάρτητη του ΟΗΕ