Λέω αυτήν την ιστορία από αυτούς που έχουν ζήσει στο εσωτερικό για 50,000 χρόνια;
Το Adventure Tour Kings έχει ειδική άδεια να διοργανώσει ένα στρατόπεδο σαφάρι στο Hawk Dreaming, μέρος της καταχώρησης της Παγκόσμιας Κληρονομιάς του Kakadu. Λίγα λεπτά από τις άνετες καμπίνες μας, προηγούμενα κλαδιά φορτωμένα με λευκά δαμάσκηνα κοκτέιλ, παρελθόντες αναχώματα τερμιτών 2 μέτρων και το περίεργο ταπετσαρία που διασχίζει το μονοπάτι μας, στεκόμαστε στο «σπίτι» του Big Bill.
Η «κουζίνα» του είναι αρκετές εσοχές στο βράχο, όπου η οικογένειά του έχει αλεσμένους σπόρους και μούρα για εκατοντάδες χρόνια. Το κρησφύγετό του κάτω από μια προεξοχή βράχου είναι όπου οι πρόγονοι δημιουργίας της φυλής του απεικονίζονται σε κόκκινη ώχρα ώχρα, στην μπροστινή αυλή του ένα billabong όπου ένα ζευγάρι κροκοδείλων αλμυρού νερού ήλιος οι ίδιοι μέσα σε μερικά από τα 400 είδη πουλιών της Βόρειας Επικράτειας.
Φαίνεται πολύτιμο λίγα για τη διατήρηση της ζωής, αλλά η φυλή του Μπιλ μπορούσε να βρει τροφή, καταφύγιο, να προστατευθεί από τα στοιχεία - ακόμη και να βρει τα σωστά μέρη των αναχωμάτων εντόμων για να θεραπεύσει τα πάντα, από πονόδοντο έως δυσπεψία. Όταν το μεγάλο χέρι του Μπιλ είναι φτιαγμένο πάνω στο βράχο, πολλά από τα clan του είναι ακόμα αχνά ορατά, ενώ νέες παλάμες σε μέγεθος παιδιού σηματοδοτούν την άφιξη των εγγονιών του.
Αργότερα, ενώ ο ατρόμητος οδηγός AAT Kings μας, ο Κέρι μας συνοδεύει στην εκπληκτική ματιά στο Ubirr πάνω από την πεδιάδα του Nadab, βλέπουμε μια τεράστια γκάμα πλασμάτων σκαλισμένα σε βράχο, από τα άτακτα πνεύματα της μίμης έως τα διαφανή ψάρια και θηλαστικά, που προορίζονται να δείξουν στις επόμενες γενιές τα μέρη είναι βρώσιμα.
Αυτές χρησίμευαν επίσης ως προειδοποιήσεις για να περάσουν φατρίες σχετικά με το τι θα μπορούσε να κυνηγηθεί και τι ήταν ιερό για τους ντόπιους. Η ακριβής χρονολόγηση είναι σχεδόν αδύνατη, εκτός από τα δυσοίωνα ακατέργαστα σχέδια των ιστών και ενός άνδρα με σωλήνα.
Μερικοί από αυτούς τους τοπικούς θησαυρούς είναι αρκετά κοντά για να αγγίξουν, αλλά όπως δεν θα αγγίξατε τη Μόνα Λίζα, πρέπει να θαυμάσετε μόνο. Δεν είναι όλα τα έργα τέχνης στο Kakadu των 20,000 τετραγωνικών χιλιομέτρων ανοιχτά σε τρίτους ή επιτρέπεται να φωτογραφηθούν. Και ορισμένες ιερές περιοχές παραμένουν προσβάσιμες μόνο για αρσενικούς πρεσβύτερους για τελετές μύησης ή «συγνώμη» (κηδείες).
Η Βόρεια Επικράτεια εκτείνεται από το Δαρβίνο, δυτικά έως το Kakadu και το Arnhem Land, νότια έως το Tennant Creek, την Alice Springs, τις έρημες Tanami και Simpson και τις περιοχές MacDonnell, συνολικά, διπλάσιο από το μέγεθος της Καλιφόρνιας και το ένα έκτο της μάζας της Αυστραλίας. Ωστόσο, μόνο 200,000 ζουν εδώ, ενώθηκαν από πολλούς τουρίστες κατά τη διάρκεια των Yegge, Wurrgeng και Gurrung - τις πιο ξηρές και ιδανικές από τις έξι εποχές των Αβοριγίνων - από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο πριν οι μουσώνες διακόψουν τις περισσότερες τοποθεσίες.
Ο Ντάργουιν είναι το τέλειο σημείο εκκίνησης, ένας πολυπολιτισμικός αγωγός προς τη Νότια Ασία με μια ακμάζουσα περιοχή κλαμπ και μια σειρά από καταλύματα από ξενώνες για backpackers μέχρι τη βραβευμένη αρχιτεκτονική Green Star των βροχών Moonshadow με θέμα το τροπικό δάσος. Τα χρυσά ηλιοβασιλέματα της πόλης έχουν την καλύτερη εμπειρία με ένα ποτήρι Aussie Shiraz στο αίθριο του SkyCity Hotel.
Ο Ντάργουιν είναι ο τερματικός σταθμός της εθνικής οδού Stuart, περίπου 3,000 χλμ νότια προς την Αδελαΐδα μέσω της Αλίκης Σπρινγκς και, μέχρι το 2007, χωρίς όρια ταχύτητας. Αλλά δεν χρειάζεται να πάμε πολύ έξω από τον Ντάργουιν για να αποκτήσουμε την εμπειρία του Outback. Το Bark Hut Inn είναι ένα πρώην στρατόπεδο σκοπευτών βούβαλων που γύρισε μια παμπ roadhouse στο δρόμο προς Kakadu, ένα σκληρό έτοιμο σκηνικό όπου σχεδόν περιμένετε ο Crocodile Dundee και οι φιλόξενοι σύντροφοί του να ξεσπάσουν στις πόρτες ανά πάσα στιγμή.
Γνωρίστε την άγρια φύση και την απίστευτη βιοποικιλότητα του Kakadu μέσω των Yellow Water Cruises, ενός δικτύου billabongs και παρθένων υγρότοπων όπου οι κροκοδείες είναι άφθονοι και το τοπικό βασικό barramundi φαίνεται να πηδάει σε δίχτυα ψαράδων. Kingfishers, μέλι και jabirus περνούν πέρα από το τουριστικό σκάφος μας, ενώ άγρια άλογα (brumbies) και βουβάλια βόσκουν στο βάθος.
Μια συγκλονιστική ιστορία ενός κροκό που απειλεί μια γυμνή παραλία παίρνει ένα γέλιο την ημέρα που φτάνουμε και είναι αλήθεια ότι για όσους βλέπετε, υπάρχουν πιθανώς 20 που δεν το κάνετε. Όμως, σε ολόκληρη τη ΒΔ, οι βιότοποί τους είναι σαφώς σημειωμένοι, παγιδεύονται σε περιοχές κοντά στην ανθρώπινη επαφή και απελευθερώνονται με ασφάλεια.
Τα ερπετά σίγουρα δεν μπορούν να ανέβουν στο γκρεμό Kakadu, ιδανικό για πεζοπόρους με εύκολα μονοπάτια που αυξάνουν τις προβολές εκατομμυρίων δολαρίων. Το Nourlangie Rock συνδέεται με έναν κυκλικό περίπατο 1.5 χλμ. Γεμάτο με χώρους τέχνης, καθοδηγούμενοι από πάρκα.
Μια μεγαλύτερη και πιο ευχάριστη μέρα είναι ο Jim Jim Falls, ο πρώτος με τετράτροχες διαδρομές σε 2 χιλιόμετρα με τα πόδια μέσα από δάση μουσώνων και πάνω από ομαλούς ογκόλιθους, που τελειώνει με υπέροχες ευκαιρίες για φωτογραφίες σε μια μικρή παραλία και μια βαθιά πισίνα, με 150 μέτρα ψηλά βράχια και καταρράκτη.
Μέχρι τώρα, είχαμε δημιουργήσει μια τεράστια όρεξη για μια μαγειρική barramundi στην άνεση του Hawk Dreaming camp, ενώ η εγγονή του Big Bill, Natasha, μας είπε περισσότερα από τα πρώτα άτομα - ή Nayuhyunggi - που ταξίδεψαν στο τοπίο κατά τη διάρκεια των ονείρων και δημιουργώντας σχηματισμούς ψαμμίτη, ζώα και φυτά.
Άγρια φύση διαφορετικού είδους μας υποδέχτηκε στο Alice Springs, πύλη προς το Κόκκινο Κέντρο. Εργαλεία γύρω από τα ποδήλατα βουνού της Jungala Kriss, είμαστε εντυπωσιασμένοι από τις υπέροχες χαράδρες στα βράχια που ο Kriss διαβεβαιώνει ότι ρίχνονταν γύρω από τεράστια θηρία. Το πρώτο δάχτυλο των λευκών Αυστραλών, ο σταθμός τηλεγραφίας της δεκαετίας του 1860, εξακολουθεί να παραμένει, εδώ και χρόνια ο αδύναμος σύνδεσμος για ανθρακωρύχους, κτηνοτρόφους, καουμπόηδες, καμήλες και άλλους πρωτοπόρους.
Ο ιδιόμορφος σιδηρόδρομος του Γκάν σταματά επίσης εδώ, μια ανατροπή στα αφγανικά τρένα καμήλας που διέσχισαν για πρώτη φορά από την Αδελαΐδα στο Εσωτερικό τον 19ο αιώνα. Το Ghan εκτείνεται τώρα στο Δαρβίνο, ένα διήμερο ταξίδι που είναι σχεδόν εθνικό κάλεσμα για Αυστραλούς. Στο "The Alice", μπορείτε επίσης να ξαναζήσετε την ιστορία της γενναίας υπηρεσίας Royal Doctors Flying Service.
Οι αυτόχθονες κουλτούρες είναι επίσης ζωντανές εδώ. Στο Todd Mall στο κέντρο της πόλης, ο Tim Jennings της Mbantua Gallery εμφανίζει τους καρπούς της μοναδικής του σχέσης με 250 καλλιτέχνες της Ουτοπίας στο εσωτερικό, εκρήξεις χρωμάτων που εμφανίζονται στον κεντρικό όροφο και ένα πολιτιστικό μουσείο στον επάνω όροφο.
Αυτοί οι καλλιτέχνες είναι από την τελευταία γενιά στον κόσμο που ζωγραφίζουν αποκλειστικά από την παράδοση. Η Jennings παρέχει είδη τέχνης και οι Ουτοπίοι λένε την ιστορία των προγόνων τους με σπόρους, μούρα, φυτά, πουλιά, ζώα και χορό ως έμπνευση.
Για όσους γοητεύονται από τους ήχους του didgeridoo, δεν απέχει πολύ από το Mbantua είναι μια εμπειρία πολυμέσων, όπου μπορείτε να ακούσετε μια βέργα ή να δοκιμάσετε να φουσκώσετε τον εαυτό σας, τέλεια μετά από ένα δείπνο αυστραλιανής τροφής (το καγκουρό έχει ωραία ποιότητα ψητού βοείου κρέατος) σε αυτό) σε ένα όμορφο περιβάλλον στο Red Ocher Grill.
Ο επισκέπτης σεφ Athol Wark περνάει για να ενημερώσει το μενού άγριων τροφίμων Aussie, το οποίο περιλαμβάνει καπνιστό φιλέτο καγκουρό και αυγό emu pavlova με άγρια μούρα και παχιά κρέμα. Κλείνουμε το βράδυ με μια πίντα στο Bojangles Saloon με το αφιέρωμα του στον Aussie παράνομο Ned Kelly, vintage όπλα και Jangles, τον ζωντανό πύθωνα οκτώ ποδιών.
Δεν υπάρχει επίσκεψη κοντά στο Κόκκινο Κέντρο χωρίς τις γεωλογικές κάψουλες των Kings Canyon, Ayers Rock και Όλγα. Από την Άλις Σπρινγκς, ακολουθήστε ξανά τη διαδρομή που ο John McDoull Stuart πήρε ως ο πρώτος λευκός εξερευνητής το 1862, οδηγήστε το εντυπωσιακό Red Center Way ή όπως επιλέξαμε, ένα συναρπαστικό μισόωρο λεωφορείο ελικοπτέρου πάνω από το τοπίο με σκουριά, βαθιά φαράγγια, μακρινά γηγενείς οικισμοί και καμήλες περιαγωγής.
Ο Myles από το Australian Pacific Touring μας υποδέχεται στο ελικοδρόμιο του King's Canyon Wilderness Resort, πολυτελείς σκηνές-καμπίνες δίπλα σε ένα σταθμό βοοειδών / καμηλών. Ένα δείπνο με φως του φεγγαριού σερβίρεται με πολύχρωμα παραμύθια από τον ιδιοκτήτη Ian Conway, ο οποίος είναι αφοσιωμένος στο να βλέπει ότι οι νεαροί Αβορίγινες παίρνουν κατάλληλη εκπαίδευση μέσω υποτροφιών.
Ο Myles μας φέρνει στη μεγαλύτερη πρόκληση ακόμα - 5.5 χιλιόμετρα ευθεία πάνω και γύρω από το καθαρό κόκκινο βράχο του φαραγγιού, όπου κοιτάζουμε με ανυπομονησία την πτώση σχεδόν 300 μέτρων από τις περιφραγμένες εξωτερικές προεξοχές του χάσματος.
Η Dawn δεν έσπασε όταν φεύγουμε για το Ayers Rock - ή το Uluru - αλλά ένας μικρός στρατός ενθουσιωδών έχει συγκεντρωθεί στη σειρά φωτογραφικών μηχανών για τα πρώτα κομμάτια του φωτός της ημέρας για να μετατρέψει τον ψαμμίτη σε μια φλογερή λάμψη. Είναι καλό λίγες ώρες να περπατήσετε σε ολόκληρη τη βάση του και να δείτε τα εκπληκτικά χαρακτηριστικά που έχει διαμορφώσει η διάβρωση.
Το βράδυ, το Ayers Rock Resort κάνει λεωφορείο στους επισκέπτες του Sounds of Silence Dinner, με την ντιζάιν σερίνα ως τις τελευταίες ακτίνες του ηλιακού φωτός να λούζουν τον μονόλιθο 348 μέτρων και να δίνουν τη θέση τους να κοιτάζουν αστέρια με έναν αστρονόμο. Ένα σύγχρονο αεροδρόμιο είναι βολικό για αναχώρηση στο Σίδνεϊ ή για το ταξίδι στο σπίτι - αλλά θα διατηρούμε πάντα τη Βόρεια Επικράτεια στα όνειρά μας.
