Ένα ηλιόλουστο πρωινό στη Νότια Γροιλανδία το λογότυπο στο πουκάμισο του Ib Laursen τα είπε απροσδόκητα. Ένα απλό γραμμικό σχέδιο απεικόνιζε ένα εμβληματικό βουνό να υψώνεται πίσω από το χωριό Narsaq, ένα μόνιμο χιονοπέδιο σκιαγραφημένο σε νήμα. Μέσα σε ένα χωράφι με αγριολούλουδα, μίλησα με τον Laursen, το τμήμα τουρισμού του Narsaq για ένα άτομο, σχετικά με τους μυριάδες τρόπους με τους οποίους η υπερθέρμανση του πλανήτη επηρέαζε την κοινότητά του. Τότε συνειδητοποίησα ότι το ίδιο βουνό υψώθηκε πίσω του.
Ήταν τον Ιούλιο και στο πραγματικό βουνό το μόνιμο πεδίο χιονιού είχε λιώσει.
Συνήθως μεταδίδεται σε στατιστικές και προαισθήσεις, το θέμα της κλιματικής αλλαγής δεν είναι γενικά τόσο απτό. Και παρόλο που έχω επίσης κάτι για θέα από απότομους γρανίτη και παγετώνες που γεννιούνται, είχα έρθει κυρίως στη Γροιλανδία για να δω αν θα μπορούσε να είναι ένας σταθμός από τον οποίο θα ερευνούσα τον αντίκτυπο της υπερθέρμανσης του πλανήτη στην υγεία του πλανήτη.
Πράγματι, η Γροιλανδία είναι το σημείο μηδέν για την κλιματική αλλαγή, η φυσική της εξέλιξη είναι αντιληπτή ακόμη και στον περιστασιακό επισκέπτη. Η έντονη, αξέχαστη ομορφιά αυτού του νησιού -του μεγαλύτερου στον κόσμο- αναγκάζει τον επισκέπτη να αντιμετωπίσει το μέλλον του πλανήτη σε κάθε στροφή και με απροσδόκητους τρόπους.
Για όσους από εμάς έχουμε εξετάσει την απέραντη κουβέρτα πάγου της Γροιλανδίας από ένα κάθισμα στο παράθυρο αεροπλάνου στα 36,000 πόδια, καθ' οδόν προς το σπίτι από την Ευρώπη, είναι δύσκολο να αρνηθούμε την έντονη συγκίνηση της αποβίβασης από ένα αεροπλάνο και της επαφής με ένα από τα πιο απομακρυσμένα του πλανήτη μέρη. Αλλά πριν προσγειωθούμε δεν ήξερα τι να περιμένω - πώς ευδοκιμούσαν οι άνθρωποι σε αυτό που μπορούσα μόνο να υποθέσω ότι ήταν ένα απίστευτα ζοφερό περιβάλλον;
Δεν υπάρχουν ουσιαστικά δρόμοι που να συνδέουν τη μια πόλη με την άλλη - το μεγαλύτερο τμήμα της ασφάλτου είναι επτά μίλια. Οι οικισμοί κατά μήκος της νοτιοδυτικής ακτής συνδέονται με βάρκες δύο φορές την εβδομάδα που εκτελούν δρομολόγια το καλοκαίρι, όταν τα λιμάνια είναι απαλλαγμένα από πάγο. Διαφορετικά, κάποιος πετά από πόλη σε πόλη, συχνά μέσω της προγραμματισμένης υπηρεσίας ελικοπτέρων της Air Greenland. Αλλά η ποιότητα ζωής μπορεί να μετρηθεί με άλλους τρόπους.
«Η Γροιλανδία είναι μια πολύ πλούσια χώρα», είπε ο Aasi Chemnitz Narup, δήμαρχος της πρωτεύουσας της Γροιλανδίας, Nuuk (γνωστός και ως Godthåb). «Έχουμε πολλή άγρια ζωή, καθαρό νερό και καθαρό αέρα - τα θεμελιώδη απαραίτητα για τη ζωή. Και έχουμε ορυκτούς πόρους: χρυσό, ρουμπίνια, διαμάντια, ψευδάργυρο». Για να μην αναφέρουμε τα αποθέματα πετρελαίου στον κόλπο Baffin. Σε συνδυασμό, μπορεί να βοηθήσουν τη Γροιλανδία να εξασφαλίσει κάποια μέρα την ανεξαρτησία της από τη Δανία, η χώρα της οποίας ήταν αυτοδιοικούμενη επαρχία για σχεδόν τρεις αιώνες.
Όμως η υπερθέρμανση του πλανήτη περιπλέκει την εικόνα. Τα θερμότερα νερά σημαίνουν ότι οι γαρίδες που κάποτε γέμιζαν τα φιόρδ της Νότιας Γροιλανδίας έχουν μεταναστεύσει βόρεια, αναγκάζοντας τις αλιευτικές κοινότητες να αναζητήσουν τα αλιεύματά τους σε βαθύτερα νερά. Είναι αλήθεια ότι τα μακρύτερα καλοκαίρια επέτρεψαν την εισαγωγή της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στο νότο —και τα δύο επιδοτούνται σε μεγάλο βαθμό. Αλλά στο βορρά, οι θάλασσες που θα μπορούσαν κάποτε να υπολογίζονται στο πάγωμα κάθε χειμώνα δεν είναι πλέον αξιόπιστες, πράγμα που σημαίνει ότι το κυνήγι για επιβίωση —πολική αρκούδα, θαλάσσιο θαλάσσιο θαλάσσιο θαλάσσιο θαλάσσιο θαλάσσιο θαλάσσιο θαλάσσιο ίππο, φώκια— είναι αναξιόπιστο.
Η εκκολαπτόμενη τουριστική βιομηχανία σημειώνει επιτυχία με κρουαζιερόπλοια, με 35 επισκέψεις το καλοκαίρι του 2008, διπλάσιες από τις πτήσεις του προηγούμενου έτους. Η σφραγίδα του διαβατηρίου της Γροιλανδίας κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερη προσοχή ανάμεσα στο πλήθος που έγινε εκεί: Πέρυσι ο Μπιλ Γκέιτς ήρθε για το ελικοσκι και ο Σεργκέι Μπριν και ο Λάρι Πέιτζ της Google έκαναν kite-surfing.
Τα ξύλινα σπίτια του Qaqortoq ((Julianehåb). Φωτογραφία από τον Jens Buurgaard Nielsen.
Δύο μέρες στο Nuuk, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας και την πόλη όπου προσγειώθηκε το αεροπλάνο μου, ήταν αρκετές για να εξερευνήσω την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του ταξιδιού με βάρκα στα παρακείμενα φιόρδ που τροφοδοτούνται από παγετώνες. Φαινομενικά η κρουαζιέρα ήταν ένα σαφάρι παρατήρησης φαλαινών, αλλά όταν οι γίγαντες δεν εμφανίζονταν, αρκεστήκαμε στην τρυφερή ομορφιά ενός μικροσκοπικού, καλοκαιρινού οικισμού που ονομαζόταν Qoornoq, θετικά δελεαστικός ένα ηλιόλουστο απόγευμα μαζεύοντας αγριολούλουδα με φόντο χαμόγελο. παγόβουνα. Κλείσαμε τη μέρα απολαμβάνοντας ένα κομψό γεύμα στο Nipisa, ένα εστιατόριο με καπνιστή πέστροφα, ριζότο με μανιτάρια, φιλέτο μόσχου βοδιού και μούρα με πηγμένο γάλα, επιστρέφοντας στο ξενοδοχείο μετά τα μεσάνυχτα χωρίς να χρειαστούμε φακό ή μεγάλο πακέτο. Μία από τις μικρότερες πρωτεύουσες του κόσμου —πληθυσμός 16,000— Το Νουούκ δεν έχει αρχιτεκτονικό χάρισμα, αλλά έχει μια σειρά από ανέσεις για πλάσματα, συμπεριλαμβανομένης μιας τεράστιας εσωτερικής εγκατάστασης κολύμβησης με γυάλινη πρόσοψη που βλέπει στο λιμάνι.
Αλλά ήταν η Νότια Γροιλανδία, μια πτήση 75 λεπτών από το Nuuk, όπου ερωτεύτηκα την Αρκτική. Το Narsarsuaq, ένα διεθνές αεροδρόμιο και οικισμός μόλις 100 ατόμων, είναι το κύριο σημείο άλματος για τα χωριά κατά μήκος της νότιας ακτής, μια περιοχή που βρίσκεται στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος με το Ελσίνκι και το Anchorage. Σκανδιναβικά ερείπια χιλιάδων ετών διακρίνονται στην ακτή, κυρίως στο Brattahlío, όπου εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά ο Eric the Red και από όπου ο γιος του Leif Eriksson ξεκίνησε να εξερευνήσει τη Βόρεια Αμερική, πέντε αιώνες πριν από τον Κολόμβο. Το Brattahlío ιδρύθηκε ξανά τη δεκαετία του 1920 από τον αγρότη Otto Fredriksen ως Qassiarsuk και η εκτροφή προβάτων αποκαταστάθηκε με επιτυχία.
Οι σημερινοί επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν μια ανακατασκευασμένη εκκλησία και ένα μακρινό σπίτι με χλοοτάπητα, χτισμένα και τα δύο σε στυλ του 10ου αιώνα. Λέγοντας την ιστορία του οικισμού με σκανδιναβική περιβολή, η Έντα Λίμπερθ σέρβιρε ένα παραδοσιακό μεσημεριανό γεύμα των Ινουίτ με αποξηραμένη φώκια, μπακαλιάρο και φάλαινα, βρασμένους τάρανδους, κηρήθρα και φρέσκια μαύρη σταφίδα.
Βρήκα τη σφραγίδα, ιδιαίτερα, σκληρή στο στομάχι, αλλά παραμένει βασική τροφή πολλών.
Κάτω από το φιόρδ βρίσκεται το Qaqortoq, τα ξύλινα σπίτια του που χτυπούν τους απότομους λόφους που δημιουργούν ένα ουράνιο τόξο pointillist που κατσαρώνει γύρω από το λιμανάκι.
Αυτή είναι η μεγαλύτερη πόλη της Νότιας Γροιλανδίας, με πληθυσμό 3,500 και το κύριο λιμάνι της χωρίς πάγο το χειμώνα. Τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δύο φορές την εβδομάδα καθιστούν το Qaqortoq τον ναυτιλιακό κόμβο της περιοχής. Πρωτογενής εξαγωγή: κατεψυγμένες γαρίδες. Ορισμένες από τις γοητευτικές κατασκευές του Qaqortoq χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1930, την περίοδο που ο Charles Lindbergh έζησε αναζητώντας μια υπερατλαντική στάση ανεφοδιασμού καυσίμων για την Pan Am. Κατά ειρωνικό τρόπο, η λοφώδης πόλη εξακολουθεί να στερείται αεροδρομίου - η πρόσβαση σε αυτήν γίνεται με μια συναρπαστική, χαμηλή πτήση 20 λεπτών με ελικόπτερο από το Narsarsuaq (παρακαλώ, το «Ride of the Valkyries» του Βάγκνερ) ή ένα ταξίδι με φέρι τεσσάρων ωρών το καλοκαίρι.
Οι επιλογές διαμονής στη Νότια Γροιλανδία περιορίζονται σε ένα ή δύο ανά πόλη και είναι αρκετά βασικές, αλλά επαρκείς για τους κοσμικούς ταξιδιώτες. Τα εστιατόρια σερβίρουν ηπειρωτική κουζίνα με δανική προφορά. Παραδόξως νόστιμοι τάρανδοι και μόσχο βόδι είναι συχνά στο μενού, και μερικές φορές κρέας φάλαινας (πολύ πιο άπαχο από ό,τι περίμενα, αλλά και πιο πλούσιο). Για να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις του τουρισμού, η κυβέρνηση προχωρά με μια σχολή επαγγελματικής φιλοξενίας στο Narsaq, όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να σπουδάσουν ως μελλοντικοί σεφ, αρτοποιοί, κρεοπώλες, σερβιτόροι και ρεσεψιονίστ ξενοδοχείων.
Ο καιρός ήταν τέλειος κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου - καθαρός γαλάζιος ουρανός, αρκετά ζεστός για πεζοπορία με σορτς - επιτρέποντας τη μέγιστη ευελιξία με τις περιηγήσεις μου στα αξιοθέατα. Είναι εύκολο να συμμετάσχετε σε μια ημερήσια εκδρομή με σκάφος από το Qaqortoq στο Upernaviarsuk, έναν γεωργικό ερευνητικό σταθμό δυόμισι στρεμμάτων, όπου η καλοκαιρινή καλλιέργεια περιελάμβανε φυλλώδη, ρίζα και σταυρανθή λαχανικά. Συνεχίζοντας το Einars Fjord φτάσαμε στο Igaliku, ένα χωριό όπου τα απομεινάρια ενός σκανδιναβικού οικισμού περιβάλλονται από χαρούμενα εξοχικά σπίτια. Κουνηθήκαμε δίπλα στα ερείπια του Hvalsey, μιας τοποθεσίας που οι Γροιλανδοί ασκούν πιέσεις για το καθεστώς της UNESCO. Οι πέτρινοι τοίχοι της εκκλησίας του που χρονολογούνται στο 1100 είναι σχετικά άθικτοι.
Πριν φύγω από τη Γροιλανδία γνώρισα τον χαρισματικό Γάλλο πρώην Τζάκι Σιμούντ. Κάτοικος από το 1976, είναι ο κορυφαίος των επαγγελματιών στο Narsarsuaq, διευθύνοντας το καφέ της πόλης, έναν ξενώνα και μια εταιρεία εξοπλισμού, όλα με το όνομα Blue Ice. Κάνει επίσης εκδρομές με σκάφος στο κοντινό φιόρδ Qooroq, όπου ένας παγετώνας εξωθεί 200,000 τόνους πάγου την ημέρα.
«Είναι ένα από τα μικρότερα», είπε ο Simoud, οδηγώντας το τραχύ σκάφος του μέσα από ένα ναρκοπέδιο από παγόβουνα προς τους πρόποδες του παγετώνα. «Οι μεγαλύτερες παράγουν 20 εκατομμύρια τόνους [πάγου] την ημέρα». Όταν είχε κινηθεί όσο πιο κοντά του επέτρεπε ο πάγος που εκτινάσσονταν με ασφάλεια, ο Σιμούντ έσβησε τη μηχανή και ένα από το πλήρωμά του σέρβιρε μαρτίνι χυμένο πάνω σε ψήγματα φρέσκου πάγου παγετώνα. Αναπόφευκτα, μέσα στην απόλυτη ηρεμία, η συζήτηση μετατοπίστηκε στην υπερθέρμανση του πλανήτη.
«Ένας καλός χειμώνας είναι ένας κρύος χειμώνας», εξήγησε ο Simoud. «Ο ουρανός είναι καθαρός, το χιόνι είναι σφιχτό και μπορούμε να περιφέρουμε το φιόρδ με snowmobile ή ακόμα και με αυτοκίνητο. Αλλά οι τελευταίοι τέσσερις από τους πέντε χειμώνες ήταν ζεστοί. Ή εναλλαγή ζεστού και κρύου.»
Επάνω στο φιόρδ, το κάλυμμα πάγου φαινόταν ανάμεσα στα βουνά σαν μια άχαρη κουβέρτα ομίχλης, ενώ τα μπεργκάκια γύρω μας έστριβαν και έτριζαν στον ήλιο. Παρ' όλα τα άκρα της, η επίσκεψη στη Γροιλανδία ήταν ένα στοιχειωμένο ταξίδι στην παροδική διασταύρωση του παρελθόντος του πλανήτη μας και του μέλλοντός του.
Δεν μπορώ να μιλήσω για χειμώνα. Αλλά μπορώ να πω ότι ένα καλό καλοκαίρι είναι καλοκαίρι της Γροιλανδίας.
Εαν πας
Η Γροιλανδία έχει τρία διεθνή αεροδρόμια. Εκτός από το Nuuk και το Narsarsuaq, υπάρχει το Kangerlussuaq, το οποίο βρίσκεται μεταξύ Nuuk και Ilulissat (το σημείο εισόδου για να περιηγηθείτε στον κόλπο Disko, έναν σημαντικό τουριστικό προορισμό με τεράστιο παγετώνα, παγόβουνα και έλκηθρο για σκύλους). Η Air Greenland πετάει πολλές φορές την εβδομάδα στα αεροδρόμια από την Κοπεγχάγη, όλο το χρόνο. Το καλοκαίρι, πραγματοποιούνται πτήσεις από την Ισλανδία προς το Nuuk και άλλους προορισμούς με την Icelandair και την Air Iceland. Διαθέσιμα από τα τέλη Μαΐου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, τα δρομολόγια στην Ισλανδία είναι λιγότερο δαπανηρά από τις πτήσεις μέσω Κοπεγχάγης και εξοικονομούν περίπου 12 ώρες σε χρόνο ταξιδιού από τις ΗΠΑ
Οι επισκέπτες του καλοκαιριού μπορούν να ξεκινήσουν πεζοπορία, καγιάκ και κρουαζιέρες με φιόρδ. το ψάρεμα πέστροφας και σολομού λέγεται ότι είναι εξαιρετικό. Το χειμώνα, το έλκηθρο με σκύλους, το snowmobiling και το σκι βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των δραστηριοτήτων, συχνά με φόντο το βόρειο σέλας. Οι περισσότεροι τουριστικοί πράκτορες, όπως η Scantours, πραγματοποιούν πακέτα ξενοδοχείων και αεροπορικών εισιτηρίων, αλλά πωλούν ημερήσιες εκδρομές a la carte με βάση τις καιρικές συνθήκες. Το οκταήμερο ταξίδι του Scantours στο Narsarsuaq και στο Narsaq κοστίζει 2,972 $ συμπεριλαμβανομένου του αέρα από την Ισλανδία ή 3,768 $ από την Κοπεγχάγη. Η καλά συνδεδεμένη εταιρεία Blue Ice του Jacky Simoud είναι έμπειρη στη συγκέντρωση περιηγήσεων και πακέτων από τη βάση του στο Narsarsuaq.
Λόγω του υψηλού κόστους της μετακίνησης από πόλη σε πόλη στη Γροιλανδία—πολλά από τα οποία προσεγγίζονται μόνο με ελικόπτερο ή βάρκα—τα κρουαζιερόπλοια μπορούν να είναι ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος περιήγησης. Η κύρια εταιρεία που προσφέρει δρομολόγια στη Γροιλανδία είναι η Hurtigruten. Οι οκταήμερες κρουαζιέρες για το καλοκαίρι του 2010 ξεκινούν από μόλις πάνω από τα 4500 $, εάν κάνετε κράτηση έως τις 30 Σεπτεμβρίου.
Ο David Swanson είναι συνεισφέρων συντάκτης στο National Geographic Traveller και γράφει τη στήλη "Προσιτή Καραϊβική" για το περιοδικό Caribbean Travel & Life.
